品酒新手怎麼喝（一）：嘗試，嘗試，再嘗試！

 「我該如何學習品酒？」 近年來葡萄酒在台灣又開始一股風潮，小賈也遇到不少朋友問到這個問題。

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不過，品酒這事兒令人摸不著頭緒，到底該怎麼開始？就讓我們一起從陌生新手一步一步進入品酒世界，認識葡萄酒的魅力吧

 第一步：試，試，試！

葡萄酒沒有絕對的標準，只有相對的高低。相對的差別能有多大？從果香清新、單寧少的薄酒萊新酒（Beaujolais Nouveau）到帶著煙燻胡椒味、單寧厚重、口感濃稠的卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon），光看顏色一個淺色透光、一個深不見底，就有十分明顯的差異。

不過，要理解這些差異，不需要像漫畫《神之雫》中有超人味覺或是一擲千金的財力，只有一件事——嘗試，嘗試，再嘗試！讓你的感官熟悉不同的酒色、口感與香氣，這些葡萄酒的資料就會存在你的腦中，成為你的資料庫。以下是幾點給新手們的秘訣，相信對你能幫的上忙：

1. 掌握預算

先忘了那些什麼五大酒莊，一瓶上萬元的名酒吧！那些酒確實有他們的好，但若你不懂「它們好在哪」，找不出好酒的獨特風味，那買了一瓶四五千元的好酒不過是浪費。就算是在酒價較高的台灣，要喝到有產區/品種特色的葡萄酒，不消千元就能辦到。

一般來說，智利、阿根廷和西班牙是目前台灣能找到CP值較高的葡萄酒產國，是新手最好的敲門磚。之後還有澳洲、紐西蘭、美國、義大利、法國等國家的葡萄酒等你嘗試。把握預算，一步一步來吧。

2. 從單一葡萄品種開始

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相較於產地與酒莊的差異，葡萄品種的差異對新手來說是最明顯的。根據品種的不同，葡萄皮的厚度、籽的大小、果肉的甜度等差異，都會深深影響著釀造出的葡萄酒風味。一旦你掌握了每個品種的特色，更進一步去看產區、酒莊、年份這些更細微的差異時，才能有一定的基準存在。美洛（Merlot）、黑皮諾（Pinot Noir）、卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、麗絲玲（Riesling）、白蘇維濃（Sauvignon Blanc）...這些知名的品種，建議你每種至少要試個三次以上！

這裡還要強調「單一」兩個字。葡萄酒依品種可分為兩種作法：單一品種與混釀。混釀就是使用一種以上的葡萄釀造的葡萄酒；單一品種就好理解的多了，用單種葡萄釀造的葡萄酒（雖然視各國法令不同，有時85%就能標上單一品種了）。混釀的好，在於它是釀酒師使用不同比例去調和出的風味，可算是一項藝術品。但若要理解葡萄品種的特色，單一品種絕對是新手的最佳選擇。

（推薦閱讀：認識七大葡萄品種，品酒新手必知）

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小叮嚀：未成年請勿喝酒，未滿18歲禁止飲酒

輕鬆認識義大利酒 - 分級大全

 義大利葡萄酒的入門課大概都會說到分級制度，可分為 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)、 DOC (Denominazione di Origine Controllata)、IGT (Indicazione Geografica Tipica) 及最基層的 VdT (Vino da Tavola)。但有經驗的酒友都會感嘆地說，『實在不能用法國分級的標準來看待義大利的分級制度啊！』在這裡不多著墨箇中原委，只希望藉著化繁為簡地解析分級制

VdT（Vino da Tavola）

先從 Vino da Tavola 這個等級說起。在法令上對這個等級沒有特別的規定，也真的沒有特別限定哪種葡萄品種、或者是否一定要義大利生產等等。酒標上，規定不可標識葡萄品種名稱，只能標示為紅酒（rosso）、白酒（bianco）、或粉紅酒（rosato）。

IGT（Indicazione Geografiche Tipici）

IGT 等級規範的產區範圍有大有小，大的如 IGT Toscana、IGT Umbria、IGT Veneto 等，幾乎將整個大區涵蓋在內，也有比較小的如 IGT Avola、IGT Provincia di Pavia 、IGT Vigneti delle Dolomiti 等，只將幾個省（province）或幾個府區（(comune） 獨立出來。IGT 通常給予最基本的規定，如葡萄必須來自義大利境內特定的區域、釀出的葡萄酒最低酒精濃度等，沒有葡萄品種或陳釀時間等的限制。規定中說，酒標，不論正標或反標，一定要有批號 （lotto）及裝瓶者的資料，不一定需要標示葡萄品種或年份。

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小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒

純淨之國的領航船 - 風味與專屬食譜

 為酒款命名是釀酒師令人欣羨的特權之一．在Pegasus Bay，女主人採用歌劇名稱作為自家頂級款的名字，除了喜好歌劇的這個原因外，是她自豪的想要告訴大家自家頂級酒款的特質。

一如其名，指揮家Mastro 很清楚地表達這款酒的的賣點是『兩種不同品種在混合下，能夠呈現出令人欣喜的結果外，還能保有各自的特色．』這樣的組合，不是只有在波爾多才有，在地球的另一端，只有一百多年釀酒歷史的紐西蘭也有不遜於本家的優異酒款．

外觀

Mastro儘管是Pegasus Bay頂級酒款，但還是充滿新世界的風格，採用的是金色的旋蓋設計，而不是舊世界的軟木塞。另外這款酒是用歌劇的名字來取名，指揮者．外面還附了一張讓人看了就開心的小貼紙，上面是個陶醉的指揮家圖案．

風味

一打開，最先出現的是一股黑色李子的香味-酸酸的果香走在前頭，甜甜的熟成果肉香氣跟在後面。在果味之後，還有一股淡淡的花香，那是馬爾貝克特有的香味。再放一下，出現的似乎是鹹鹹的梅子香氣，再過久一點還有點濕濕的草本味。

把酒飲入，一開始舌頭感受到甜甜滋味，再來是酸酸的果味。搭上深紅色的酒色，如果閉眼飲用，會不經意地覺得口中是紅肉李子，而不是葡萄酒。果味之外，會有一點點草本的風味，後頭有木頭的香氣，那是橡木桶效果的加乘。最後，還能感受到有一絲絲巧克力苦味從喉嚨後回甘。這時從鼻中呼氣，會感受到甜甜的水果香氣．

對波爾多的老手而言，你可以從中找到波爾多酒的影子。你可以感受到單寧的存在，卻也可以感受到豐富、容易親近的果香味。差別在於，Mastro表現得格局小一些，但更加的細緻、纖細。對沒喝過波爾多的新手來說，開頭不會過於酸，結尾一點都不澀，令人欣喜，可以放手喝，細細品嚐每一口滋味的變化與轉換。

搭配食譜：煎鴨胸佐藍莓醬汁

說到紐西蘭，第一時間浮出我腦海的印象通常是黑皮諾、白蘇維翁，還有魔戒。不過Pegasus Bay的MAESTRO這支酒與以上三者一點關係也沒有，它是由人類釀酒師以 50% Merlot、40% Malbec、5% Cabernet Franc、5% Cabernet Sauvignon混釀而成；瓶身上這麼寫著：「MAESTRO選用我們園裡最好的那幾桶Merlot及Malbec調配而成，並且只在品質夠好的年份才會推出。釀酒法採用傳統的波爾多式，然後在法國橡木桶熟成兩年、瓶中一年之後才出售。」

看起來很美味，那麼喝起來呢？2007年份這支剛開瓶略顯封閉，但一個小時左右就開始漸入佳境。Merlot的果味與Malbec的結構十分融合，有細節有層次有甜美有豐富的莓果，又不至於像部分新世界那樣容易顯得厚重，是支會讓人感到愉悅的酒。

不強勁也不輕盈的中等酒體，可以搭些風味細緻而不過於濃郁的料理。四月，如果沒有到日本賞櫻的計劃，來一份粉紅色澤如櫻花般誘人的香煎鴨胸也不錯；同時搭配的藍莓醬汁又能和酒裡豐富的莓果漿果等風味互相呼應。同時再準備一些長棍麵包和簡單的沙拉，就是很豐盛的一餐了。

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四月酒款專刊-純淨之國的領航船-酒款介紹

 有人說過：釀酒這件事，是講運氣的。挑一塊好土地要運氣，採收時要看運氣，酒釀好了，還怕遇不到酒評，這還是得碰碰運氣。但對那些原本不靠這行吃飯的人來說，剛好相反。他們沒有祖傳的釀酒絕活，沒有從父執輩接手的莊園，有的只是對葡萄酒的熱情，與不斷嘗試錯誤的勇氣。這剛好是一個從零到紐西蘭前五大酒莊的故事。

 

 產區 - 紐西蘭南島

1809年，紐西蘭南島外海出現一艘帆船飛馬號（Pegasus），對船上的探險家來說，在眼前展開的陸地宛然大海盡頭中的最終站。大副用船的名字為這登陸的海灣起名 - Pegasus, 希臘神話中的飛馬、海神波西頓坐騎，傳說踏過的地方會湧出泉水．姑且不論是不是巧合，但期許這是塊豐饒之地的願望，卻是肯定的。

兩百年後，紐西蘭的南島猶如其名，除了原本農牧產業外，葡萄酒業也一路蓬勃發展．最著名的產區莫過於北邊的Marlbrough（馬爾堡）與南邊的Otago（奧塔格）。北部的Marlbrough以品質優良的白蘇維濃（Sauvignon Blanc）與黑皮諾（Pinot Noir）為主，南部的Otago則是以黑皮諾與麗絲玲（Riesling）聞名。拜天氣與土壤所賜，紐西蘭成為讓釀酒師眼紅的一塊寶地，官方更是用了”發現純淨”（Pure Discovery）作為標語，推廣紐西蘭葡萄酒。

這幾個產區有個共同的特色 - 氣候涼爽、乾燥。儘管靠近海邊，但山區有效的讓葡萄園保持乾燥、有利於採收，加上土壤以石灰岩為主，很適合釀酒葡萄的生長，讓這些葡萄除了豐富的果味外，還能保有優異的酸度。畢竟在葡萄酒中，果味較重的呈現，常常伴隨的是不明顯的酸度．這些都不打緊，更令人為之氣結的是，號稱不肯踏出勃根地一步的黑皮諾，也能喜滋滋地在這邊落地生果，毫無阻礙的快樂生長。

與北跟南的這兩個產區相比，位於中部Pegasus海灣區域反而失色，好似飛馬跟著當年的探險船走了般，未曾留下。這個由懷帕拉河（Waipara River）貫穿的區域從默默無聞到在葡萄酒界揚名，還要再等上一陣子．

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認識萊茵高（Rheingau）（下）

 Rheingau產量雖然不大，但因其歷史背景以及高品質的產出，仍然是德國非常重要的產區。前一篇曾經提到在當時這區以出產紅酒為主，然而現今卻是白酒的天下，不論風雲一時的Robert Weil，還是晚摘酒發源的Schloss Johannisberg現今都是以產出白酒著稱。

葡萄品種

 

本區以白酒為主軸，佔總產量的85%，紅酒只佔了了15%。這區的葡萄品種以Riesling為大宗，佔總產量的78.3%，而僅次於Riesling的Spätburgunder則只有12.5%，慕勒圖高佔有2%，甚於零星的葡萄種只佔總產量的7.2%。

Riesling的出現

雖然確切時間已無法考證，但萊茵高無庸置疑的是Riesling的原產地。早在九世紀中葉，加洛林國王路德威悉(Ludwig der Deutsche)便下令在Rheingau種植，在中古世紀末的德國酒莊，早已種滿了Riesling。史上有記載的，則是在1435年，由約翰四世公爵在Rheingau產區東南一帶的Rüsselheim開始，而後逐漸往北向Bingen，Mosel，往西向Elsass種植，Riesling才成為現今德國產量最大，最主要的釀酒葡萄。
Rheingau，可說是現今德國白酒的發源之地。

新品種的誕生－慕勒圖高（Müller Thurgau，另稱為Rivaner）

除了紅遍世界的Riesling，Rheingau亦在十九世紀末發展出適合白酒初學者的葡萄品種 - 慕勒圖高（Müller Thurgau，另稱Rivaner）。普魯士統一德國後，1872年在Geisenheim成立了普魯士皇家水果及葡萄酒學院，專司葡萄酒及水果等農產品研究。

1882年時，一位瑞士來的助教 - Hermann Müller，在這裡開始了交種的研究，一共嘗試了150種不同的插枝。在十年的努力後，終於在1897年成功培育出這個新品種的葡萄，隨即以研究者的名字和家鄉命名了這種葡萄 - Müller Thurgau，Müller為姓，而Thurgau則是他位於瑞士的家鄉。雖然後來 Müller Thurgau證實是Riesling和Madeleine Royale的交種，但當時以為這是由Riesling和Silvaner交種而成，所以也稱作Rivaner。Müller Thurgau在30年代開始嘗試在德國產區栽種，並成功的大量種植，也成為德國現今主要的白酒葡萄之一。

這個葡萄品種繁殖容易，對於土壤和氣候的要求並不嚴格，但是不喜好乾燥，生長期短，早成熟。釀出來的白酒，果酸溫和，帶著些微果香，適合還在年輕時飲用。在保存上，就算存放他也不會有多大的變化，非常適合作為進入白酒世界的敲門磚。

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情迷義大利 - 坎帕尼亞（Campania）產區介紹

 以拿坡里（Napoli）為首府的坎帕尼亞（Campania）大區，在我心中是義大利本島南部最有趣的酒大區，不但沿著海岸線有著令人屏息的美景外，產出的紅白酒款中不難找到令人驚艷的狠角色。

 坎帕尼亞大區的丘陵地勢約佔 50.8%，另有 34.5%的土地面積屬於山區地形（海拔600公尺以上），整個大區總共約有四萬公頃的葡萄園，大部分集中在離海岸約 40-50 公里內的區域，少部分則分布在沿岸，如著名的阿瑪菲（Amalfi）海岸及鄰近離岸的卡布里（Capri）島、伊斯基亞（Ischia）島等。地質結構用最粗略簡單的劃分法，可以大致上分為三種，一種是主要在平原區一帶常見的、較豐沃的沖積土壤，一種是在丘陵區能見到的、富有礦物質的板岩地形，最後一種則是南義頗為常見的火山灰土質。

說起氣候特徵，沿岸地區溫和的地中海型氣候，春夏乾爽宜人，降雨季節多在秋冬，適合各式各樣的作物生長，更讓這裡成為許多人心中理想的度假旅遊地；越往內陸地區移動，空氣流動帶來的差異也逐漸加大，大陸型氣候特徵就更為明顯。

坎帕尼亞大區或許占了地利之便，儼然成為羅馬帝國不可或缺的酒產區，讚頌此區酒款的文獻記載不可計數，其中包括了當時著名詩人賀拉斯將這一帶產的四款葡萄酒Cecubo（紅）、Caleno（紅）、Formiano（紅）及Falerno（白）列入帝國內頂級好酒名單之中，作家瓦羅（Varrone）鍾情於Falerno，譽其為帝國葡萄酒代表作，而老普林尼雖不反對此說，但卻是不折不扣的 Cecubo 親衛隊。經歷過一段產量至上的時期後，坎帕尼亞大區在那場侵襲全歐洲葡萄園的根瘤蚜蟲害潮中雖未能倖免，但卻讓產區內的酒農們開始重視品質，今日，整個大區內含有四個重要的DOCG產區及十五個 DOC 產區，有著許多不容專家們小覷的酒款。

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當清酒遇上葡萄酒 - 穿越和洋 微醺之旅酒展報導

 葡萄酒跟清酒都是釀造酒，當相遇時會擦出怎樣的火花？

一個在歐洲，一個在亞洲。雖然一個是用米，一個是用葡萄，但酒精度數相近、都是釀造酒、款式多樣、強調產地的風格。在我眼裡，清酒跟葡萄酒彷彿是分隔兩地的兄弟。
在台灣同時代理數家清酒與葡萄酒的開元食品，很難得地讓這少少相聚的兄弟融合，促成了這場聚集數十家清酒與葡萄酒廠的「穿越和洋 微醺之旅」。

行程一：清酒社長 x 葡萄酒廠代表對談

在本次展覽第一天下午的重頭戲，莫過於日本知名清酒廠「獺祭」社長櫻井博志，與法國勃根地五大酒廠之一的「香頌酒廠（Chanson Pere & Fils）」總裁Gilles de Courcel對談的行程。

說到獺祭，可以說是台灣清酒最知名的品牌之一，「獺祭二割三分」更是為人津津樂道。「獺祭」一名可追本溯源到酒廠所在地，山口線的獺越，由來為「上游村落有年老的河獺，變身成小孩追越至本村。」，故取地名一字命名為「獺祭」。獺祭的詞義也有「河獺會將捕獲的魚貝排在岸上，猶如祭典一般」的含意。現任社長櫻井博志在接任之後，很有野心的引進機器來穩定生產品質，但同時保有人工製成的部分，在融合現代科技之時不忘根本，產量增加但不降低品質。野心不小的他除了在日本開設以獺祭為主的料理店外，也遠征到法國巴黎開設餐廳．試圖用一條龍的方式來讓消費者認識獺祭這牌子。

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