流言終結！五個葡萄酒新手迷思

 『喝不懂啊！』這評論我們很少在啤酒上聽到，但葡萄酒，倒是不少人抱怨過。其實，喝葡萄酒聽起來有一堆眉眉角角要遵守，偶爾與幾位號稱品酒多年的朋友一同喝酒，有些規則不遵守，他們還會大發雷霆。 到底葡萄酒有哪些規則要遵守？有哪些是迷思？就讓Wine&Taste 品迷網來帶你看看

1. 紅酒配紅肉，白酒配白肉

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結論：老祖宗的智慧，但時有例外

紅酒配紅肉，白酒配白肉這道理，幾乎人人都知道，以葡萄酒為原點來看倒是也沒錯。這原理來自於紅酒中的單寧與酸度-這兩個原物與紅肉較重的口感與油脂最搭 ; 酸度較高、口感較輕盈的白酒，自然適合搭上魚肉等白肉料理囉！然而，隨著飲食文化的演進，調味方式不同，這通則也並非通用。

舉個簡單例子，今天咱們心血來潮在泰國菜餐廳點了葡萄酒，就算辣炒牛肉是紅肉料理，貿然點了紅葡萄酒來配，辣椒會凸顯酒中的單寧與酸澀，讓你的嘴巴又辣又苦，好不痛苦。這時點瓶德國的Kabinett微甜白酒或Spatlese反而能平衡辣度，甜酒的口感也不至讓料理蓋掉風味。

紅酒配紅肉，白酒配白肉是個可遵循的大方向，但在面對不同的美食之前，當下最好搭配的酒，才是好酒！

（延伸閱讀：12種超棒美食x葡萄酒搭配）

2. 紅酒要在室溫（Room Temperature）下侍酒

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結論：台灣？不適用！

若你上外國網站或拿起幾本英文翻譯的葡萄酒書，「紅酒侍酒溫度：室溫」你一定看過。可惜這邊的室溫指的是18 - 20度，咱們在台灣開冷氣都未必有，在南部，可能連冬天都未必有20度以下的溫度呢。

你可能覺得很奇怪，為何要這麼care溫度?....到品迷網繼續閱讀全文！ 

小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒

品酒入門指南！必備知識與消費必知概念

 在喝過不少葡萄酒、讀過一些葡萄酒的書或文章與參加過品酒會餐酒會後，我相信你/妳對葡萄酒已有某程度的認識。有些人在對葡萄酒產生興趣後決定更深入去了解葡萄酒，於是積極的去參加品酒會與閱讀專業葡萄酒書籍。有些人在其他考量下決定購買酒品時聽從專業酒商建議，然後專心在營造喝葡萄酒時的氣氛。

  台灣沒有葡萄酒學校，因此很多人在學習葡萄酒過程中，學到的葡萄酒知識很可能是片段的，沒有整體的概念，所以在選購葡萄酒或在餐廳點選葡萄酒時只會挑選以前喝過的葡萄酒，一但酒單上沒有那些酒時會不知所措。

其實除了在酒商工作的員工與在餐飲業工作的人，會因為工作要求而需要深入了解葡萄酒外，不少葡萄酒收藏家也因為興趣而花上許多心血研究葡萄酒。然而絕大部份葡萄酒消費者只想尋找適合自己口味而且價格合理的酒，然後在外出用餐時或在家飲用，並無意成為葡萄酒業者或是所謂的葡萄酒收藏家，所以不會對一堆奇奇怪怪的外文感興趣。

不過，葡萄酒消費者該必備什麼樣的葡萄酒知識?

種類與品種

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我認為可以從認識葡萄酒的種類開始: 白酒，紅酒，粉紅酒跟氣泡酒 (若要更深入一點則可加入添加烈酒的葡萄酒如雪利酒、波特酒等)。學習白酒可以從葡萄品種下手，如Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Riesling等。紅酒部份也可以從不同葡萄品種如Cabernet Sauvignon、Merlot, Pinot Noir, Syrah下手。粉紅酒之前在台灣比較少見，但去年夏天大潤發進口很多品項後，知名度提升不少，選擇也變多了。至於氣泡酒的部份，除了了解各種不同類別與不同產區氣泡酒外，生產者的......到品迷網繼續閱讀全文！    d

小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒

義大利葡萄品種 A 到 Z （最終回）

 品迷編：由義大利侍酒師Gloria親編的【義大利葡萄品種A到Z】終於到了最終回！在看完這些品種介紹後，相信之後你對義大利酒，不會再一頭霧水！

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Trebbiano家族

除了在較冷的北義不容易見到之外，Trebbiano也是個成員幾乎遍佈義大利的葡萄品種家族，家族中最有知名度的應該是Trebbiano Toscano，在很多產區都可以看到她的身影 （如 Orvieto DOC、Est! Est!! Est!!! d Montefiascone DOC 等），更是托斯卡納 Chianti 產區中釀造 Vin Santo del Chianti Classico DOC 及 Vin Santo del Chianti DOC 不可或缺的品種。在法國也可以看到 Trebbiano Toscano 的身影，只是她叫 Ugni Blanc。

另一個比較知名的是 Trebbiano Abruzzese，種植區域僅在阿布魯佐大區，過去一直被認為與 Trebbiano Toscano 完全相同，直到 1994 年才被正名，產區 Trebbiano d'Abruzzo DOC 內幾個酒莊釀出的酒款，堪稱義大利之最，也是義大利酒控們想要一親芳澤的品項。

被稱為 Trebbiano di Soave 或 Trebbiano di Lugana 是在北義加達湖 （Garda Lake） 及 Soave 一帶常見的品種，但經過 DNA 鑑定之後，確認她應該與 Verdicchio 是近親。通常有著不錯的酸度， 在 Soave 產區下，多與 Garganega 混釀，酒款多為清爽即飲型，而 Lugana DOC 產區則值得關注，不少酒莊的陳年酒款展現難得的複雜優雅， 還有些酒莊則用她釀造值得一試的氣泡酒款。

Timorasso

另一個 T 開頭、也相當特殊的品種則是 Timorasso，來自皮埃蒙特大區南端的 Colli Tortonesi，有著悠遠的歷史背景，在根瘤蚜蟲害之前曾經廣為種植。許多人都認為她是皮埃蒙特大區內最有趣的白葡萄品種，時至今日，不少酒莊釀出......到品迷網閱讀完整全文！


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放得越久越好？葡萄酒的陳年空間

 葡萄酒的陳年空間一直困擾著喜歡喝葡萄酒的人，事實上也沒有人可以正確回答這個問題，專業酒評家通常會在評論一瓶葡萄酒後加上他個人認為的適飲期和陳年空間，讀者也就依據這些資料來做買酒數量的考量。但是什麼酒可以陳年或為什麼酒可以陳年時很多人可能就比較不了解。

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 其實葡萄酒裝瓶後就"應該"與外面的空氣隔離，而酒在酒瓶中的變化，大多與裝瓶時裡面的空氣與酒裡面的某些元素有關。在James Halliday 和 Hugh Johnson所撰寫的 The Art & Science of Wine ，書裡面提到，酒在裝瓶後在酒瓶裡會產生幾種比較大的化學變化 :

1. 酒裡面的單寧與色素會與酒瓶裡面的氧氣產生化學變化，組合成比較大的質點（particle），而當質點變大到一個程度時，就會變成很細的沉澱物，然後沉澱在酒瓶底下。沒有氧氣的情況下這種化學變化也會發生，但產生速度會比較慢，也因此酒的顏色會變淡，單寧也會柔化。白酒因為沒有很多酒色素（anthocyanins）在裡面，所以顏色不會變淡，但研究發現白葡萄皮上有一種黃色素叫做Flavone，雖然白酒裡Flavone含量不多，但這會影響白酒的色澤，而且會因時間而逐漸轉變為深黃色，深橘黃色甚至到金黃色。不過如果酒裡面含有大量的二氧化碳和二氧化硫，整個變化會變慢許多 。

2. 酒瓶裡的氧氣也會與酒裡面的酒酸和酒精產生化學作用，使酒裡面的芳香素展放出來。雖然大部分的酒評家認為陳年的酒裡面特有酒香，是因為這樣才散發出來的，但有名的波爾多大學釀酒系Emile Peynaud 教授卻不這樣認為，他認為如果把這一些產生化學變化的化合物區隔出來的話，這些化合物並沒有很多氣味。

3. 酒裡面也可能因二氧化硫不足使霉菌與酒產生氧化現象，白酒裡面的Catechin會因此而變成棕色，雖然紅酒比較難從顏色上看出來酒是否已經氧化，但是從口感上消失的果香裡可以很明顯的發現出來。

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老年份未必好 - 葡萄酒也有歹年冬

 『葡萄酒是越老的越好嗎？』每個葡萄酒新手都問過這個問題。我們都曾瞥見那一瓶在拍賣會上喊價上萬的1982年老酒新聞，而以為老年份一定比新年份好，但事實未必如此...

 葡萄酒的年份是什麼？

年分指的是葡萄收成的那一年。在較平價的餐酒、無年份的香檳與加烈酒（如波特）上，會因為使用不同年份的葡萄而有「無年份」的酒款，但大多數的葡萄酒上都標有年份，也是評斷該葡萄酒品質的因素。同個酒莊、同種葡萄釀造出的酒，因為年份不同，也會讓你感覺喝了完全不同的酒，有不小的差異。 

（推薦閱讀： 無年份(Non-Vintage）的香檳 ）

好年份與壞年份？ 

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扣掉釀酒師等人為因素，年分和氣候息息相關，還記得颱風過後的高麗菜和西瓜嗎？，水水的，一點也不甜，葡萄也是如此。葡萄酒的本質是農產品，一年一穫的葡萄經歷發芽到開花、結果、成熟、採收，是一段漫長的時間。這段期間內的氣溫、陽光和雨量等氣候因素，都會表現在釀造的酒上。 

什麼叫好年份？這又因葡萄品種不同。舉麗絲玲（Riesling）來說，它適合在德國等較冷的氣候生長。 如果那年氣溫太熱太濕，那年的麗絲玲就容易因過早成熟，失去了原本清新的水果香氣。另一個極端，紅葡萄中單寧較強的西拉（Syrah/Shiraz）在充滿陽光的乾熱氣候（如南澳）下能保持其甜度與較高的酒精度，要是來個大風大雨或特別冷，那一年的南澳西拉可能產量會特別少（釀酒師發現葡萄品質太差，就會不會拿來釀酒），或是容易買到「水水的」酒款。

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人與酒的距離有多遠? 葡萄酒的軟木塞情結

 人與酒的距離有多遠? 其實不遠，只要把軟木塞從酒瓶裡拔出來這個距離就消失了。但是這幾年來軟木塞的地位一直備受爭議，在酒界曾引起多次的激烈討論有關它的存在與否，原因是很多酒因為用到品質不好的軟木塞而有所謂的"軟木塞味" (corky)。

 之前很多好酒因為遇到這個問題不得不把酒收回摧毀，而酒廠與軟木塞商這幾年官司不斷。像是之前加州酒廠Carneros Creek（Napa Valley）, Parducci Wine Cellars (Mendocino County), Sapphire Hill (Sonoma County) 和Van Duzer (Oregon's Willamette Valley)就對軟木塞商 Altec 提出告訴。年義大利Barolo有名的酒廠Elio Altare 也因為這個問題與軟木塞商打官司，受到影響的酒有2300箱的酒，損失金額約美金65萬左右。西班牙有名的酒廠 Bodegas Vega Sicilia 也因為這個問題回收部分的1994年 Valbuena 5. Reserva。去年英國酒評家Hugh Johnson就曾提倡酒廠應該用"人造酒塞"(synthetic cork)來代替軟木塞，原因是有太多酒因為軟木塞而改變味道了。不過他承認市場上有很多人有"軟木塞情結"，無法接受不是用軟木塞封瓶的酒。

便利保存

其實從歷史的角度來看，軟木塞有現在的地位並不是沒有原因。從有釀酒歷史開始酒的儲存和運送一直是人們最大的問題。早期的羅馬人和希臘人大多把酒存放在酒甕(amphora jar)裡，然後用軟木樹(cork tree)做的塞子塞住保存運送。但是這種塞子無法把酒甕塞緊隔離空氣，於是大部份的酒甕會在瓶口用蠟或樹脂再封一次。不過每一次開酒時都要把蠟或樹脂刮掉，十分不方便。雖然如此這種酒的保存方式在當時是唯一的辦法，而且沒有酒運送方面的問題，對於買賣酒的人而言並沒有受到影響。但是到了17，18世紀釀酒師們開始尋找其他不同酒塞。這種材質的酒塞一來要可以牢牢的把酒封著，二來可以長時間存放不容易碎掉，而且還要容易取得。於是發現在靠近地中海附近有一種軟木樹的樹皮長時間存放不會碎掉，而且容易取得，製造也很容易價格又便宜。於是許多釀酒師開始用這種軟木做的酒塞封酒。經過多年的改良才逐漸演變到現在我們現在看到所謂的軟木塞。

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