見證智利潛力新星 本月推薦紅酒-Viña Morandé Vigno Carignan 2009

 Maule谷地！什麼名不見經傳的產區……？說它名不見經傳其實不誇張，在全世界最詳盡的葡萄酒字典《The Oxford Companion to Wine》中，其實壓根找不到Maule谷地的獨立詞條。要找到它的介紹，得翻到C開頭的智利開始搜尋。

 而Maule過去在世界葡萄酒世界的地位，大概就這麼微不足道。不過，如果你也愛探索各種多樣化的葡萄酒風格，應該早就知道，並不是明星產區才能釀出好酒。事實上，要是不知道從何下手，購買明星產區的酒，反而蠻常踩到地雷的。

當偏遠產區遇上配角品種……

不說你不知道，但位於中央谷地（Central Valley）的Maule，其實是智利最古老、占地也最廣大的產區之一。多虧有太平洋洋流的影響，這裡雖然炎熱而乾燥，但整體而言要比智利大多數產區冷涼許多，也多雲，屬於地中海型氣候，是卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）與梅洛（Merlot）等波爾多（Bordeaaux）黑葡萄品種的天堂。但如今的Maule最有名的，既不是卡本內也不是梅洛，而是在智利其他產區都找不到的老藤卡利濃（Carignan）。

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Maule的卡利濃最初於1939年自阿根廷引進。這個源自於西班牙的古老品種，橫跨南歐多國、並擁有許多不同的名稱，卻鮮少被釀酒業者認真對待，所遭受的命運和Maule有些類似。這是因為年輕卡利濃葡萄所釀成的酒，多半不太討喜；它們的酸度高、單寧明顯、顏色深沉、風味也相當濃郁，但嘗來略嫌苦澀，細緻度不足，陳年潛力更多半不夠優秀。也難怪過去在歐洲，每當酒農要拔除原有葡萄藤重種，卡利濃總是第一個遭殃的品種。

事實上，Maule的卡利濃在過去半個世紀以來乏人問津，大概也是因為同一個原因。但殊不知這些葡萄藤，卻因年輕時不討喜，因禍得福，得以在Maule內陸較乾燥的產區自由生長，成為如今絲毫不需要人工灌溉的珍貴老藤。老藤葡萄藤根往下紮，吸收了當地沖積土壤的精華與礦物風味，產量雖大幅減少，但每顆葡萄都變得極為濃郁而集中，並帶有當地難能可貴的土壤香氣。老藤卡利濃釀成的酒，褪去了年輕葡萄的衝勁、生澀和不平衡，取而代之的是較為深沉而複雜的多層次面向，酸度與單寧骨架優良，陳年潛力也較佳。也難怪英國權威酒評Jancis Robinson直接於《Wine Grapes》中點名......到品迷網繼續閱讀全文！
小叮嚀：未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康

肉食性動物不可避- 三種最好買到的葡萄酒品種

 肉！有這麼一群人，他們無肉不歡，不論是燒烤、宴會、自助餐，他們的眼中彷彿只有一個目標 - 肉。對於這些「肉食性動物」，WINE&TASTE 品迷網誠摯地推薦三種葡萄品種釀造的葡萄酒，保證能讓你的肉食體驗再進化

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 卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）

暱稱CS, 或者是Cab的它在紅葡萄品種中所展現出來的影響力，有人稱為紅葡萄之王，由於能適應各種不同氣候，目前卡本內蘇維濃在世界各地都有種植，又以法國波爾多、澳洲、智利與美國等地區的紅酒最為出名。卡本內蘇維濃有數不清的優點，它的表皮顏色夠深，所以能夠萃取出漂亮的暗紅色酒色，因為皮夠厚，所以可以提供足夠的單寧和澀味來增加酒的口感，即使在新年份的紅酒中也可以感受到它強勁的風味。卡本內的看家特色就是不輕的口感，以及黑醋栗等深色水果、還有辛香料的氣息。

卡本內蘇維濃適合配什麼？配上現烤的肉，灑點鹽巴胡椒，不要加什麼其他的醬料了。一口酒一口肉，肉汁、胡椒和卡本內蘇維濃的橡木桶氣息可是絕配......到WINE&TASTE品迷網繼續閱讀全文！
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義大利葡萄酒產區 - 亞得里亞旁的Molise與Marche

 WINE&TASTE品迷編按：義大利中南部的Molise和Marche雖然不如北義的大區知名，但也有著值得一試的好酒。Molise有著原生葡萄品種Tintilia與不少質美價廉的好酒，Marche更有著能釀出高水平Verdicchio白酒的DOCG產區，用Montepulciano釀出的紅酒也值得一試。中南義，別忘了嘗嘗這的葡萄酒！

 義大利行政分級中倒數第二小的 Molise（莫利塞）大區，擁有 45% 丘陵及 55% 山區地形，在葡萄酒版圖上更顯渺小，但在為數不多的酒莊中，倒也不乏幾間頂上閃著光芒、譽響國際的酒莊。氣候特徵跟其他許多大區相似，Molise大區靠亞得里亞海的沿岸地區屬於地中海型氣候，四季溫和、降雨量也不明顯；越往內陸越接進亞平寧山脈的地區，則轉變為大陸型氣候，日夜溫差也更顯著。

地圖來源

從葡萄種植的角度來看，Molise受到鄰近幾個大區的影響頗深，境內主要種植的葡萄品種包括 Montepulciano、Sangiovese、Aglianico、Trebbiano abruzzese、Trebbiano toscano等，無獨有偶，從可信的資料中證實，唯一「本地」的紅葡萄品種 Tintilia 約是在 17 世紀後半，西班牙統治時期傳入，這也難怪名稱與西班牙文中的紅色（tinta）相關。

（延伸閱讀：義大利葡萄酒，不可不知的葡萄- Sangiovese）

但幾個世紀下來，耐旱又不怕冷的 Tintilia 適應了 Molise 的風土，成為當地人日常生活的一部分，稱她為原生品種也不為過......到WINE&TASTE品迷網閱讀全文！  
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新手推薦！「葡萄酒講談社盲飲比賽」-使用葡萄酒款一覽

 這次由葡萄酒講談社所舉辦的盲飲大賽，四輪比賽下來，總共用了將近60款各有特色的紅白酒。這些葡萄酒由講談社的老師選出，能代表各產區的經典品種與風格，葡萄酒新手們別忘了記下來，這將是你品味葡萄酒的敲門磚！

 第一輪比賽

白酒

Henri Bourgeois Sancerre Blanc Les Baronnes 2013（法蘭絲）

Franz Kunstler Riesling Qba Dry 2011 （長榮）

Wente Morning Fog Chardonnay 2012（橡木桶）

Hugel & Fils Gewurztraminer 2011（酩洋）

Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2013（酩悅軒尼詩）

紅酒

Errazuriz Estate Reserva Cabernet Sauvignon 2012 (星坊）

Columbia Crest Grand Estates Merlot 2010（長榮）
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到底幾分才是好酒: 探討葡萄酒評分制度

 

photo credit: Thad Westhusing via photopin cc

跟大家分享一個多年前看到的一個故事：
一個英國礦泉水業者舉辦了一場礦泉水"品水會"，邀請很多酒評家來對水做評估。這一次"品水會"照評酒慣例是以blind tasting的方式進行。大部分酒評家在評水時也用評酒的方式來形容水，例如說水的透明度，味道是否有異味等等。經過一般激烈的討論後結果出曉了，大家公認最好的水.................剛從家裡面的水籠頭裡取出來的自來水。

相不相信酒評家對酒的批評和評分，自己做決定 !

不過提到酒的評分制度那就不一樣了，因為每一個人可以有他自己的評分標準，沒有所謂合適或不合適，但對別人而言有沒有參考價值，那就要看他的評分制度和評鑑方式是否合理。 Michael Broadbent在他的書Wine Tasting裡提到，他只有在特別主題的品酒會才會評分，而他的評分是不對外公開的。不過他也承認每一個評分制度一定有缺失之處和限制，沒有所謂的 "完美" 的評分制度。

說到酒的評分Wine Advocate （Parker） 和Wine Spectator 這兩個評分大家比較熟悉，雖然很多人質疑他們的公平性，但我個人認為如果這兩個雜誌對同一款酒評價不錯的話，那瓶酒的品質就會有一定的水準。當然如果有別的雜誌如英國的Decanter雜誌或法國、德國的葡萄酒雜誌評分背書，那麼準確性就更高了。雖然有很多人以Parker的分數買酒，但是了解他的評分制度的人可能很少。

他的評分制度其實是這樣的：（取自於Parker的網站） 

他把100分分成 ：從基本分50分開始往上加，外觀和色澤佔5分，香氣佔15分，口感佔20分，最後的10分是未來陳年的潛力。依目前的釀酒技術外觀和色澤大多沒有問題，所以每一瓶酒在這都可以拿到4或5分。香氣的評分是以酒的香氣濃郁度和層次感為主要考量，當然香氣的清新感（cleanliness）也在評估之中。口感的評分方式跟香氣的評分方式差不多，以酒在口中的濃厚度、清新感、和諧度和餘味為主要評分考量。最後依據這一些色澤、香氣與口感來評估酒品未來可能的變化和陳年的潛力......到品迷網繼續閱讀全文！

小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒

老年份未必好 - 葡萄酒也有歹年冬

 『葡萄酒是越老的越好嗎？』每個葡萄酒新手都問過這個問題。我們都曾瞥見那一瓶在拍賣會上喊價上萬的1982年老酒新聞，而以為老年份一定比新年份好，但事實未必如此...

 葡萄酒的年份是什麼？

年分指的是葡萄收成的那一年。在較平價的餐酒、無年份的香檳與加烈酒（如波特）上，會因為使用不同年份的葡萄而有「無年份」的酒款，但大多數的葡萄酒上都標有年份，也是評斷該葡萄酒品質的因素。同個酒莊、同種葡萄釀造出的酒，因為年份不同，也會讓你感覺喝了完全不同的酒，有不小的差異。 

（推薦閱讀： 無年份(Non-Vintage）的香檳 ）

好年份與壞年份？ 

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扣掉釀酒師等人為因素，年分和氣候息息相關，還記得颱風過後的高麗菜和西瓜嗎？，水水的，一點也不甜，葡萄也是如此。葡萄酒的本質是農產品，一年一穫的葡萄經歷發芽到開花、結果、成熟、採收，是一段漫長的時間。這段期間內的氣溫、陽光和雨量等氣候因素，都會表現在釀造的酒上。 

什麼叫好年份？這又因葡萄品種不同。舉麗絲玲（Riesling）來說，它適合在德國等較冷的氣候生長。 如果那年氣溫太熱太濕，那年的麗絲玲就容易因過早成熟，失去了原本清新的水果香氣。另一個極端，紅葡萄中單寧較強的西拉（Syrah/Shiraz）在充滿陽光的乾熱氣候（如南澳）下能保持其甜度與較高的酒精度，要是來個大風大雨或特別冷，那一年的南澳西拉可能產量會特別少（釀酒師發現葡萄品質太差，就會不會拿來釀酒），或是容易買到「水水的」酒款。

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酒神眷顧之地- 夜丘與Vosne Romanee

 在「走出勃根地迷宮」中，跟各位聊到我如何踏入勃根地這個令人頭暈的迷宮，以及一些有關頂級園到AOC的分級制度，頂級與一級園甚至村莊級的地塊風土條件。 這次，我想帶各位認識勃根地的精華地區，夜丘（Cote de Nuits）這條蜿蜒狹長的土地，以及其精華Vosne-Romanée（馮內-侯瑪內）

  夜丘（Cote de Nuits）

 夜丘從最北邊盛產西洋芥末的Dijon（第戎）起，最主要為六大村莊。北起Gevrey-Chambertin（哲維瑞香貝丹），一路往南，Morey-Saint-Denis（莫瑞-聖丹尼），Chambolle-Musigny（香波蜜斯妮），Vougeot（梧玖），Vosne-Romanée（馮內侯瑪內），Nuits Saint Georges（聖夜喬治），其中標上星號的，便是我特別喜愛，接下來會特別介紹的村莊。 

既然是從個人經驗出發，當然我們就不用照著地理位置照本宣科，不妨從我最喜愛，也是許多酒友愛上勃根地的三大村莊中的Vosne-Romanée開始吧。

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結婚也要喝的好 - 婚宴紅酒就這些吧！

 請...幫我把桌上的酒收走』，早受不了喜酒桌上那支酸澀難喝的紅酒了。不管你是否結了婚，肯定有過這樣的悲慘經驗。結婚的紅酒到底該怎麼挑呢？這總是新人們煩惱的一項。其實，挑到好酒沒那麼難...

 在傳統上，一桌放一支紅酒，總令人覺得有喜氣，但講到婚宴酒，你腦中冒出來的大概是那支這輩子都沒在外面看過，不知道從哪來的波爾多紅酒 - 我敢說那通常不是給你喝的，是拿來當”充場面酒”的，而且它開了三小時也不會醒，因為從一開始就是死的。

我總是奉勸大家，這種酒就別打開來喝了，你不是被強勁粗糙的單寧搞的嘴澀舌乾，就是拿了這支酒配上配上那道『花好月全圓』，食物的甜味再度增幅對苦澀的敏感，掉入苦澀味的痛苦深淵，最後只能皺著眉頭擱下那杯酒，改拿旁邊的光泉柳橙汁。我們還沒提到那道灑滿美乃滋的婚宴必備海鮮吧？有勇氣的儘管試試看，你會知道什麼叫「地獄的餐酒搭配」。

說來悲哀，大部分人荷包空空，在預算緊縮和時間緊湊的結婚時程下，誰還有時間去挑酒？但我總是建議新人們能花點兒時間在這上面，當你被朋友長輩灌酒（陋習啊）的時候，至少喝到的還是好喝的酒，不用去碰那些可怕的東西！

對婚宴的葡萄酒來說，條件有三：
一. 預算有限，數量又大，所以價格不能太貴
二. 能搭配婚宴上千奇百怪的料理口味
三. 風味要讓不喝酒的人也能接受

在一瓶酒中要同時達成這三樣條件不容易，但若我們只取其二，倒是有不少好選擇。以下是幾種推薦給各位新人的用酒，若你最近為了婚禮忙得焦頭爛額，就快來看看吧！
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義大利葡萄品種 A 到 Z （Part 1）

編輯告訴我，酒友們覺得義大利葡萄品種很多很複雜，一整個就很難入門的感覺！的確，義大利登記可釀酒的葡萄品種約有 475 種（不包括克隆 clone），除了一般耳熟能詳的國際品種外，還有許多令人眼花繚亂的原生品種，無疑是為義大利酒添上一層神秘面紗！

 

不少義大利葡萄酒愛好者的夢想之一，就是喝遍所有的原生品種釀的酒，只是該從哪裡下手呢？在這篇，我想跟大家分享我覺得最不能錯過、也可能比較容易找到的品種 A 到 Z，也許下回見到那些名字，你/妳會覺得有點親切感。

 

 A

南義常見的 Aglianico，酒色深沉，單寧、酸度、酒體三者均具，非常適合陳年，也為她贏得她那「南義酒王」的名號；絕大部份的酒款都經過一段時間的木桶陳釀來柔和那天生明顯的單寧，我覺得搭配只以粗鹽及橄欖油調味的牛排非常適合。在南義的坎帕尼亞、巴斯利卡塔、普利亞、卡拉布里亞等大區都可見，但一定不能錯過的產區包括坎帕尼亞大區的Taurasi DOCG、Aglianico del Taburno DOCG 及巴斯利卡塔大區的 Aglianico del Vulture Superiore DOCG。

 

A 字頭中還有兩個葡萄品種挺有趣的，一個是中部以南可見的 Aleatico（紅葡萄品種），最佳的表現是托斯卡納大區裡的甜酒款 Aleatico Passito dell’Elba DOCG；另一個則是皮埃蒙特的 Arneis，是該區少數的白酒款之一。

 

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小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒 

品酒新手怎麼喝（一）：嘗試，嘗試，再嘗試！

 「我該如何學習品酒？」 近年來葡萄酒在台灣又開始一股風潮，小賈也遇到不少朋友問到這個問題。

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不過，品酒這事兒令人摸不著頭緒，到底該怎麼開始？就讓我們一起從陌生新手一步一步進入品酒世界，認識葡萄酒的魅力吧

 第一步：試，試，試！

葡萄酒沒有絕對的標準，只有相對的高低。相對的差別能有多大？從果香清新、單寧少的薄酒萊新酒（Beaujolais Nouveau）到帶著煙燻胡椒味、單寧厚重、口感濃稠的卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon），光看顏色一個淺色透光、一個深不見底，就有十分明顯的差異。

不過，要理解這些差異，不需要像漫畫《神之雫》中有超人味覺或是一擲千金的財力，只有一件事——嘗試，嘗試，再嘗試！讓你的感官熟悉不同的酒色、口感與香氣，這些葡萄酒的資料就會存在你的腦中，成為你的資料庫。以下是幾點給新手們的秘訣，相信對你能幫的上忙：

1. 掌握預算

先忘了那些什麼五大酒莊，一瓶上萬元的名酒吧！那些酒確實有他們的好，但若你不懂「它們好在哪」，找不出好酒的獨特風味，那買了一瓶四五千元的好酒不過是浪費。就算是在酒價較高的台灣，要喝到有產區/品種特色的葡萄酒，不消千元就能辦到。

一般來說，智利、阿根廷和西班牙是目前台灣能找到CP值較高的葡萄酒產國，是新手最好的敲門磚。之後還有澳洲、紐西蘭、美國、義大利、法國等國家的葡萄酒等你嘗試。把握預算，一步一步來吧。

2. 從單一葡萄品種開始

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相較於產地與酒莊的差異，葡萄品種的差異對新手來說是最明顯的。根據品種的不同，葡萄皮的厚度、籽的大小、果肉的甜度等差異，都會深深影響著釀造出的葡萄酒風味。一旦你掌握了每個品種的特色，更進一步去看產區、酒莊、年份這些更細微的差異時，才能有一定的基準存在。美洛（Merlot）、黑皮諾（Pinot Noir）、卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、麗絲玲（Riesling）、白蘇維濃（Sauvignon Blanc）...這些知名的品種，建議你每種至少要試個三次以上！

這裡還要強調「單一」兩個字。葡萄酒依品種可分為兩種作法：單一品種與混釀。混釀就是使用一種以上的葡萄釀造的葡萄酒；單一品種就好理解的多了，用單種葡萄釀造的葡萄酒（雖然視各國法令不同，有時85%就能標上單一品種了）。混釀的好，在於它是釀酒師使用不同比例去調和出的風味，可算是一項藝術品。但若要理解葡萄品種的特色，單一品種絕對是新手的最佳選擇。

（推薦閱讀：認識七大葡萄品種，品酒新手必知）

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純淨之國的領航船 - 風味與專屬食譜

 為酒款命名是釀酒師令人欣羨的特權之一．在Pegasus Bay，女主人採用歌劇名稱作為自家頂級款的名字，除了喜好歌劇的這個原因外，是她自豪的想要告訴大家自家頂級酒款的特質。

一如其名，指揮家Mastro 很清楚地表達這款酒的的賣點是『兩種不同品種在混合下，能夠呈現出令人欣喜的結果外，還能保有各自的特色．』這樣的組合，不是只有在波爾多才有，在地球的另一端，只有一百多年釀酒歷史的紐西蘭也有不遜於本家的優異酒款．

外觀

Mastro儘管是Pegasus Bay頂級酒款，但還是充滿新世界的風格，採用的是金色的旋蓋設計，而不是舊世界的軟木塞。另外這款酒是用歌劇的名字來取名，指揮者．外面還附了一張讓人看了就開心的小貼紙，上面是個陶醉的指揮家圖案．

風味

一打開，最先出現的是一股黑色李子的香味-酸酸的果香走在前頭，甜甜的熟成果肉香氣跟在後面。在果味之後，還有一股淡淡的花香，那是馬爾貝克特有的香味。再放一下，出現的似乎是鹹鹹的梅子香氣，再過久一點還有點濕濕的草本味。

把酒飲入，一開始舌頭感受到甜甜滋味，再來是酸酸的果味。搭上深紅色的酒色，如果閉眼飲用，會不經意地覺得口中是紅肉李子，而不是葡萄酒。果味之外，會有一點點草本的風味，後頭有木頭的香氣，那是橡木桶效果的加乘。最後，還能感受到有一絲絲巧克力苦味從喉嚨後回甘。這時從鼻中呼氣，會感受到甜甜的水果香氣．

對波爾多的老手而言，你可以從中找到波爾多酒的影子。你可以感受到單寧的存在，卻也可以感受到豐富、容易親近的果香味。差別在於，Mastro表現得格局小一些，但更加的細緻、纖細。對沒喝過波爾多的新手來說，開頭不會過於酸，結尾一點都不澀，令人欣喜，可以放手喝，細細品嚐每一口滋味的變化與轉換。

搭配食譜：煎鴨胸佐藍莓醬汁

說到紐西蘭，第一時間浮出我腦海的印象通常是黑皮諾、白蘇維翁，還有魔戒。不過Pegasus Bay的MAESTRO這支酒與以上三者一點關係也沒有，它是由人類釀酒師以 50% Merlot、40% Malbec、5% Cabernet Franc、5% Cabernet Sauvignon混釀而成；瓶身上這麼寫著：「MAESTRO選用我們園裡最好的那幾桶Merlot及Malbec調配而成，並且只在品質夠好的年份才會推出。釀酒法採用傳統的波爾多式，然後在法國橡木桶熟成兩年、瓶中一年之後才出售。」

看起來很美味，那麼喝起來呢？2007年份這支剛開瓶略顯封閉，但一個小時左右就開始漸入佳境。Merlot的果味與Malbec的結構十分融合，有細節有層次有甜美有豐富的莓果，又不至於像部分新世界那樣容易顯得厚重，是支會讓人感到愉悅的酒。

不強勁也不輕盈的中等酒體，可以搭些風味細緻而不過於濃郁的料理。四月，如果沒有到日本賞櫻的計劃，來一份粉紅色澤如櫻花般誘人的香煎鴨胸也不錯；同時搭配的藍莓醬汁又能和酒裡豐富的莓果漿果等風味互相呼應。同時再準備一些長棍麵包和簡單的沙拉，就是很豐盛的一餐了。

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精選酒款專刊：釀酒師心中的南法風光（下）

 葡萄酒講談社主筆、也是Wine&Taste的駐站作家莊才勳老師，曾對LA CIAUDE有「老中青的美好調和」的評語。釀酒師安‧葛羅（Ann Gros）除了使用不同品種外，也挑選了不同樹齡的葡萄，格納西（8年）、席拉（25年）與卡黎釀（104年、42年）．搭配上安在勃根地名門下所習得的釀酒技術，讓LA CIAUDE成為一支風味獨特的南法葡萄酒。南法的陽光總是讓人聯想到春天的氣息，本月的這支酒希望能夠在陰雨綿綿的冬天尾聲中，跟您一起迎接春天的到來。

酒款風味

適飲溫度：13~14度
醒酒時間：30至60分鐘
外觀：雖然是勃根地瓶的設計，但這支LA CIAUDE，毫無疑問是南法的酒款。比起勃根地一般較傳統的酒標，安‧葛羅在南法，選擇用鮮明的橘色作為酒標的顏色。不過，在下方依然打上了”Ann Gros”，代表著勃根地釀酒師對這款作品的自信。

風味：南法的葡萄酒風格較奔放單純，LA CIAUDE，或許是使用安‧葛羅細膩的釀造法，風味相對地細緻許多。剛開瓶時，你會先感覺到多重的果香味。由於由希拉與格納西混合釀造，香氣比單種葡萄釀造的酒款更為複雜，是黑色系水果與新鮮紅色水果混合起來的香氣。

比起去年初春精選酒款薄酒萊的少女風格，LA CIAUDE更像個有活力的小女孩，你可以在結尾時候可以嘗到一點點香料的辛香。以草本（薄荷）為開頭的風味讓人覺得就像南法純淨的空氣一般，中間混合的果實香味保有優異的酸度，讓人一杯接著一杯，不會有任何負擔。

這支酒非常適合帶出去野餐，天氣好一點的時候帶著它走訪山上的花季，一邊吃著簡單的三明治，一邊配著LA CIAUDE 2009，就是一個愉快的初春週末了。

搭配食譜：初春的法式洋蔥塔與南法來的LA CIAUDE

三月，總之那種刺骨的寒冷是過去了。行道樹的葉子變成嫩綠色的，人們也開始安排四月初連假的旅行計劃，空氣中洋溢著充滿希望的氣氛。

本月份的選酒也同樣飽含了初春優雅的氣息。「LA CIAUDE」來自法國南邊Languedoc-Roussillon 的 Minervois 法定產區，Domaine Anne Gros & Jean-Paul Tollot 酒莊。喜愛勃根地的朋友對 Gros 家族應不陌生，而這個酒莊就是 Anne Gros 與她同樣來自勃根地的丈夫，Domaine Tollot-Beaut 酒莊的 Jean-Paul Tollot 所共同打造。也因此，雖然使用的葡萄品種是Syrah（藤齡25年）、Carignan（藤齡104年與42年）、以及Grenache（藤齡8年），但細緻的風格仍讓人聯想到勃根地的黑皮諾。舒服而柔和的果味十分清新奔放，很適合拎著去賞櫻花。

這個時節裡的洋蔥與豌豆正是產季。為了搭配這支酒細緻的初春風格，我們選了口味柔和的法式洋蔥塔與高麗菜辣椒豬肉卷佐豌豆馬鈴薯泥這兩道料理，嚐來清爽無負擔，不知不覺就能把全部都吃光光。豬肉卷的做法很簡單，而洋蔥塔就真的稍微複雜一些，有點超出前言說的希望可以輕鬆完成的程度了。如果時間實在不允許，去喜歡的店家買份法式鹹派也是可以的。

此外，這套餐酒搭配除了可以在家愜意享用，同樣也適合帶出門野餐喔。等雨停，來安排一下吧，畢竟都春天了。

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精選酒款專刊：釀酒師心中的南法風光（上）

葡萄酒釀造說到底，是農學，也是科學。這種理性應用的基礎上，『極為相似』、『截然不同』這樣的形容詞，按道理說是不會被擺在同一塊的。但葡萄酒，終究不是由樹上果子無端變成，而是透過釀酒人的雙手製成。這時，就成了感性的最佳時機，讓它悄悄的與葡萄樹一起萌芽、伴著葡萄一起成熟，甚至隨著葡萄汁一起靜靜熟成，將釀酒人在『截然不同』的異地與看見的『相似之情』轉化成葡萄酒，遞到愛酒人手中。

釀酒師心中的南法風光-石灰岩與Anne Gros

在梵谷眼中，南法的聖雷米（St-Remy）是一幅幅扭曲、割裂的碎片拼湊而成的風景。

在夏卡爾心裡，南法彷彿取之不盡、用之不竭的調色罐。

在彼得梅耶腦中，南法是種那任誰都懶洋洋、手錶沒多大參考價值的節奏。

那在釀酒師安‧葛羅（Anne Gros）眼裡呢？對這位在酒鄉勃根地被稱極有潛力，跟勃根地之后Leroy並駕齊驅的女釀酒師來説，眼中的南法是？

安‧葛羅誕來自於勃根地釀酒歷史悠久的葛羅（Gros）家族，運用繼承的土地與自身的精湛技術，在她的酒莊--Domaine Anne Gros中，釀造出許多勃根地的傳奇。不過，這位女釀酒師的熱情並不侷限於由家族繼承的土地。她與同為勃根地釀酒師的夫婿Jean-Paul Tollot，將腳步邁出勃根地，在尋尋覓覓後，在南法落了腳。

不同於世人最先想到的普羅旺斯，安‧葛羅的寄情所在，是在更南一點的米內瓦(Minervois)。在那一塊與勃根地「截然不同」的區域，她找到了與勃根地「極為相似」的風景-石灰岩。 

『當你在一個截然不同的環境找到一塊跟自己一生經驗極為相似的地塊時，試著在上面釀出葡萄酒是在自然不過的事了』，安葛羅（Ann Gros）說著。『甚至會有點興奮這樣的發現。』

這就是安眼中的南法，一塊塊躺在葡萄藤下的岩石。混著泥黃，但可以看出帶著白，比起一般的土，顏色淺多了。這是石灰岩，被認為是勃根地紅酒與眾不同的關鍵。一般人認為勃根地可以生產細緻、果味豐富同時還能保有優異酸度的紅酒，關鍵不光是黑皮諾，還有這得天獨厚的石灰岩土壤。

石灰岩在勃根地被推崇的最大原因，是此地的多雨。能夠快速排水的石灰岩，在雨天可以在上層土壤吸飽水後迅速往下排，讓葡萄藤所需的水份維持一致。當乾旱時，這些石灰岩的孔洞，又便於葡萄藤將土壤深處的水分重新汲取上來，搭配微涼的氣候，讓葡萄能夠充滿細緻的風味，成為勃根地好酒的秘密。

另外，安這位勃根地的釀酒師，更將她在勃根地的釀酒絕活運用在南法的土地上。例如，為了保護黑皮諾這脆弱的品種，而儘量不讓葡萄樹根與葡萄樹碰在一起。南法的人為避免太多的日光照射，通常會讓葡萄樹低矮一點，但安也選擇讓這邊的葡萄樹接近家鄉的高度，讓枝芽們能自然伸展。

其實，沒有人保證她能在Minervois重現勃根地紅酒的風味。那，也並非她的本意。對她來說，將已烙印在骨血中的釀酒技巧運用在近似故鄉的地質上，是再自然不過的反應。唯一的差別是葡萄品種、是南法的天氣。

這就是葡萄酒吸引人的地方。在截然不同的產區，又有如此相近的地塊 ; 在如此相近的釀酒技術下，面對的卻又是截然不同的葡萄品種。如果看清這點，那就不會對明明喝到兩瓶不同產區的葡酒，卻感受到相似的風味，或明明是同一個產區的葡萄酒，卻帶給人迥然不同的感受而感到意外了。

就跟南法一樣，這裡有著許多吸引人的特點，但每個人在這幅畫中看見的風景，卻又都不同。你，看見的南法是什麼風景？

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小叮嚀：未成年請勿飲酒，未滿18歲禁止飲酒 

2月精選酒款專刊- Love is like a Puzzle（下）

滋味

適飲溫度：13-14度
醒酒時間：3-4小時
（你可以花半天慢慢的品嘗這支酒款．）

外觀：你很難不被酒標所吸引．黑跟金為主色調的酒標設計異常的醒目又冷調．帶點抽象的海怪圖案包準一拿出來就成爲眾人注目的焦點．這就是膜拜酒Screaming　Eagle前釀酒師的力作LEVIATHAN．

香氣：如同釀酒師Andy Erickson所說，LEVIATHAN是他探索心目中葡萄酒風味所拼出的圖像．飲用時，迎面而來的第一個香氣是涼涼的草本香氣．可以認為它是薄荷，也許是浸泡木桶的關係，會有走在森林那種涼涼的錯覺，這是高品質的卡本內蘇維濃會有的特色。接著香氣主調再轉為花香調．不是很奔放的那種花香，而是淡淡的，有點像是不太起眼開在路邊或白或紫的小花．當然少不了果香。你可以聞到深色水果的香氣，是新鮮水果才有的酸甜香氣，而不是乾燥或過熟的。

風味：儘管以兇猛的神話怪獸為名，但風格其實一點都不粗獷、豪放，相反的，是多變細緻的。這是一支值得花一整個下午慢慢品嘗的好酒。你可以早上把酒打開，下午時慢慢享用．或者是下午拔塞，到了晚餐就可以搭著享用。如同香氣所描述的，充滿口腔的是草本風味，一點點刺刺的感覺從舌尖傳來，兩頰轉成酸，好像咬著多汁的紅肉李，或是酸酸的櫻桃。結尾則是延續水果的香氣，久久不散．帶有草本風味的酸甜感適合搭配肋排或者帶點薄荷醬的羊排喔。

食譜：蜜汁香料烤肋排，佐番茄蒜味長棍

今年的二月雖然沒有春節，但因為還有個情人節在，便有藉口趁機作些美味的料理再開瓶好酒，也算是平凡生活的樂趣之一。本月份的選酒是來自加州果香飽滿的 Leviathan/海怪 2010，混合了Cabernet Sauvignon（47%）、 Merlot（27%）、Syrah（21% ）、Cabernet Franc（5%）四種葡萄。有很多的黑櫻桃、青草和乾香料、一點水梨，中等單寧，酒體豐富飽滿，完美包裹了 14.5% 的酒精濃度而不覺失衡，是甜美可愛又有個性的一支酒。我們準備了一份稍稍繁複一點的烤肋排來卸下它略顯拘謹的那一面，於是這支「海怪」整晚都笑臉迎人。自然，我們也是。

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