葡萄酒價值觀的認知-你會參加3場2,000元，還是一場6,000元的餐酒會?

 幾年前我參加一場餐會，主角是DRC 的La Tache 91。我記得在喝La Tache 前送上來的酒是1996 Michel Gros 的 Vosne Romanee Clos des Reas（monopole），我一向都很喜歡這一款酒，當晚這款酒跟往常一樣好喝。後來喝到La Tache 後，尊貴的香氣在杯裡圍繞，令人捨不得入口，入口後如絲般的口感使人回味無窮。

再回來喝Clos des Reas 時覺得口感粗糙厚重，幾乎已經無法入口，後來整晚沒再動過那杯酒。後來La Tache 的香氣和口感也逐漸變淡，沒有像剛開始喝的時候那麼精彩。

 之後在另一個餐會上跟幾個酒友吃飯喝酒，順便聊到那一場餐會，間接的也談到喝酒與買酒的態度。

其實整晚的討論話題可以簡化成兩個簡單問題：

你會去參加3場2,000元的餐酒會，還是一場6,000元的餐酒會?
換句話說，你會去買6瓶1,000元的酒，還是2瓶3,000元的酒，或甚至於一瓶6,000元的酒?

之後我參加了一個餐酒會在來來安東廳，酒單是:
1988 Louis Roederer Cristal Rose
1988 Haut Brion Blanc
1983 Musigny VV, Vogue
1983 Margaux 

整體來講餐點還算差強人意，但是氣氛不錯，最重要的是那晚的四瓶酒狀態都非常好，不但每一瓶酒在香氣和口感上極為精彩，在口中的味道延綿不絕，給嗅覺和味覺前所未有的體驗。Louis Roederer 柔細的口感，Haut Brion 白酒的濃郁香氣，Vogue Musigny紅酒的複雜氣味，和Margaux尊貴的口感，都讓人見識到好酒的境界。十分感謝Dr. C 把他珍貴的收藏跟我們一起分享。我想下一次要喝到這些酒的機率非常低，更不用說在同一個餐會上同時喝到。 

回到上面的兩個問題，其實每一個人的答案不一定一樣，因為每一個人對葡萄酒價值觀的認知不同。喜歡酒的人，能喝到安東廳餐會那四瓶酒可能是這一生難逢的機會，喝到後可能永生難忘，所以對他而言用幾千元換取一輩子的記憶很值得。對葡萄酒價值觀認知不同的人或許就不一定會認同這樣的花費...

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精選酒款專刊：釀酒師心中的南法風光（上）

葡萄酒釀造說到底，是農學，也是科學。這種理性應用的基礎上，『極為相似』、『截然不同』這樣的形容詞，按道理說是不會被擺在同一塊的。但葡萄酒，終究不是由樹上果子無端變成，而是透過釀酒人的雙手製成。這時，就成了感性的最佳時機，讓它悄悄的與葡萄樹一起萌芽、伴著葡萄一起成熟，甚至隨著葡萄汁一起靜靜熟成，將釀酒人在『截然不同』的異地與看見的『相似之情』轉化成葡萄酒，遞到愛酒人手中。

釀酒師心中的南法風光-石灰岩與Anne Gros

在梵谷眼中，南法的聖雷米（St-Remy）是一幅幅扭曲、割裂的碎片拼湊而成的風景。

在夏卡爾心裡，南法彷彿取之不盡、用之不竭的調色罐。

在彼得梅耶腦中，南法是種那任誰都懶洋洋、手錶沒多大參考價值的節奏。

那在釀酒師安‧葛羅（Anne Gros）眼裡呢？對這位在酒鄉勃根地被稱極有潛力，跟勃根地之后Leroy並駕齊驅的女釀酒師來説，眼中的南法是？

安‧葛羅誕來自於勃根地釀酒歷史悠久的葛羅（Gros）家族，運用繼承的土地與自身的精湛技術，在她的酒莊--Domaine Anne Gros中，釀造出許多勃根地的傳奇。不過，這位女釀酒師的熱情並不侷限於由家族繼承的土地。她與同為勃根地釀酒師的夫婿Jean-Paul Tollot，將腳步邁出勃根地，在尋尋覓覓後，在南法落了腳。

不同於世人最先想到的普羅旺斯，安‧葛羅的寄情所在，是在更南一點的米內瓦(Minervois)。在那一塊與勃根地「截然不同」的區域，她找到了與勃根地「極為相似」的風景-石灰岩。 

『當你在一個截然不同的環境找到一塊跟自己一生經驗極為相似的地塊時，試著在上面釀出葡萄酒是在自然不過的事了』，安葛羅（Ann Gros）說著。『甚至會有點興奮這樣的發現。』

這就是安眼中的南法，一塊塊躺在葡萄藤下的岩石。混著泥黃，但可以看出帶著白，比起一般的土，顏色淺多了。這是石灰岩，被認為是勃根地紅酒與眾不同的關鍵。一般人認為勃根地可以生產細緻、果味豐富同時還能保有優異酸度的紅酒，關鍵不光是黑皮諾，還有這得天獨厚的石灰岩土壤。

石灰岩在勃根地被推崇的最大原因，是此地的多雨。能夠快速排水的石灰岩，在雨天可以在上層土壤吸飽水後迅速往下排，讓葡萄藤所需的水份維持一致。當乾旱時，這些石灰岩的孔洞，又便於葡萄藤將土壤深處的水分重新汲取上來，搭配微涼的氣候，讓葡萄能夠充滿細緻的風味，成為勃根地好酒的秘密。

另外，安這位勃根地的釀酒師，更將她在勃根地的釀酒絕活運用在南法的土地上。例如，為了保護黑皮諾這脆弱的品種，而儘量不讓葡萄樹根與葡萄樹碰在一起。南法的人為避免太多的日光照射，通常會讓葡萄樹低矮一點，但安也選擇讓這邊的葡萄樹接近家鄉的高度，讓枝芽們能自然伸展。

其實，沒有人保證她能在Minervois重現勃根地紅酒的風味。那，也並非她的本意。對她來說，將已烙印在骨血中的釀酒技巧運用在近似故鄉的地質上，是再自然不過的反應。唯一的差別是葡萄品種、是南法的天氣。

這就是葡萄酒吸引人的地方。在截然不同的產區，又有如此相近的地塊 ; 在如此相近的釀酒技術下，面對的卻又是截然不同的葡萄品種。如果看清這點，那就不會對明明喝到兩瓶不同產區的葡酒，卻感受到相似的風味，或明明是同一個產區的葡萄酒，卻帶給人迥然不同的感受而感到意外了。

就跟南法一樣，這裡有著許多吸引人的特點，但每個人在這幅畫中看見的風景，卻又都不同。你，看見的南法是什麼風景？

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走出勃根地迷宮 - 勃根地分級與產區概論

 最近看了「看見台灣」這部紀錄片。拍的是我再熟悉不過的這塊土地，但導演用空拍方式，似乎讓我從不同觀點，又重新認識了台灣。

如果套用在勃根地這塊寶地，在分級與地塊之外，是否還有別的觀點呢？本著身為勃根地愛好者的經驗，在接下來這系列中，我想跟各位分享一些心得，盼望大家能揭開那複雜地塊上的面紗，輕鬆了解勃根地的美妙滋味後，一同與我找尋屬於自己的好酒。

葡萄酒的迷宮

對剛接觸葡萄酒的愛酒人來說，勃根地可說是個雖麻煩，又不得不接觸的迷宮。
麻煩，是因為本區光酒莊、年份就繁雜不堪，還需記得村莊與地塊分級的名稱．但勃根地卻有著眾多的珍貴好酒，不可置否地是與波爾多一同齊名天下的產區。我相信很多人一旦接觸過勃根地佳釀，那種彷彿夜深人靜時，被花香繚繞的溫暖包圍，或隨著開瓶後逐漸豐盛的水果籃風味後，就再也回不去了。

於是乎，也有人這麼形容勃根地

她就像是個迦南美地，但前提是要翻過那一座以分級與地塊爲名的高山。

其實，先具備少許基本知識，就可以往好酒出發了．

獨一無二

不同於波爾多使用混釀，用不同比例釀造出專屬於酒莊的滋味。勃根地除了一小部分的酒款之外，不論是紅、白酒都是100%單一葡萄品種所釀造，紅酒是黑皮諾(Pinot Noir)，白酒則是夏多內(Chardonnay)。

講到黑皮諾，似乎有許多人因為黑皮諾是一種嬌貴的葡萄品種，所以對勃根地有著不小的距離感吧。為什麼是黑皮諾？除了法令規範之外，我更相信一位勃根地的莊主完美地回答了這個問題：

「並不是因為黑皮諾的嬌貴才讓我們選擇她，而是因為她是一種可以忠實完整的反映土壤，氣候跟年份特色的葡萄」

 

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做菜，不是一個人的事情-過年必搭的粉紅酒

 過年要到了。
這陣子去到便利商店的心得，門口的海報都在提醒著我，要過年了。
心裡雖然想著小時候過年的趣事，卻感慨著，隨著年紀長大，過年的樂趣也慢慢消失了，轉變而來的，是更多要去煩惱選擇的問題。
好比說：「年菜」。

 

 

 還記得小時候，『過年』是大事情，過年前的一個月，家母就以電話方式開始聯繫著家族中的舅媽們，開始討論著今年過年要做哪些菜，什麼時候去採買。隨著時間我們這些家族中的小朋友也慢慢的長大了，出外過求學或其他事由，慢慢的原本坐滿三大桌的餐桌，也漸漸地稀疏了起來，長輩們也紛紛以過年做菜太辛苦，開始改訂購餐館裡面的年菜。現在回想起，或許是吃的人越來越少，而做的人也有點乏味疲態。

把心思來回到我手上的年菜目錄，隨手在翻閱著心裡自個在那說著：「是不是該自己下廚做年菜，看看能不能找回童年時，那種熱鬧的過年氛圍。」我心裡想著，卻不自覺笑了出來，因為做了誰來吃？

隨手傳了訊息，詢問家人們，今年有多少人會在家過年？我再來想想該怎麼樣準備年菜。依照我們家族的習俗，幾樣必備的，火鍋、魚、豬蹄膀、雞肉、芥菜註一。火鍋好解決，現在這個時節，各大有名的火鍋店都備有外帶套餐，豬蹄膀就要花點腦筋了，最近食安問題多多，找個安心的店家，偶然發現，天和鮮物有販賣冰糖元寶（豬蹄膀），這個省去了我不少腦筋，而雞肉我心中指定要去九華樓的乳香吊燒雞，而剛好九華樓又是廣東菜餚，那順便跟他們訂條魚，順便炒兩個菜，也湊成一桌豐富除夕年菜。

不過，這下我可煩惱，飯桌上的酒品，該怎麼準備呢？從清淡的菜色到醬濃的豬蹄，各樣式的菜餚都有了，照常理來說，這樣的菜色是很難去搭配的，但這個問題，難不倒侍酒師的我。

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