【新手必看】西班牙酒怎麼選？一分種帶你讀懂酒標選對酒

近年越來越多的西班牙酒款在市面上販售，你是不是也很想品嚐這個來自舊世界的風味呢？如果你非常想嘗試，卻苦惱於難懂的酒標，那這篇文章千萬要看仔細囉！

台灣葡萄酒市場這幾年來，發現有越來越多的西班牙葡萄酒進駐到各通路架上，除了因國際市場的追求而刺激了代理商大量的引進外，消費者高接受度的回饋也是一大主因。不過三大傳統葡萄酒出產國－法國、義大利、西班牙，為什麼西班牙是最後一個才被注意到的呢？我想分級制度的複雜及酒標難以解讀應該佔了很大的因素。
其實西班牙的分級制度跟法國以及義大利的基礎架構是相當接近的，真正使其複雜的主因應該是因為其國家的組成架構，因為西班牙的自治區文化興盛（17個自治區，加泰隆尼亞至近年都還在爭取獨立）政府雖有相關的大方向規範，但農業事務還是屬自治區政府自行管轄範圍，以至每區會有不同，不過西班牙畢竟還是屬歐盟的會員，所以歐盟對其制度的統一性還是有一定的規範作用，在此就用小小的篇幅，來為大家做個基本的西班牙酒標介紹說明。

基本上西班牙酒標的可以分為兩大項區分：一是產區的等級；二是陳年的等級。規範西班牙產區等級的法規標示是Denominaciones de Origen（簡稱為DO，相當於法國的AOC法）總分成兩類：VDM（Vino de Mesa）日常餐酒（Table Wine）＆ VCPRD（Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas）高品質葡萄酒（Quality Wine） 低階的VDM（Vino de Mesa）日常餐酒（Table Wine） .......

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https://www.winentaste.com/magazine/tutorial_wine_label

【認識酒款】釀酒新方法：自然動力學 - Biodynamic

Biodynamic種植法在酒界頗受爭議，相信的人認為這種種植方式會種出比較好的葡萄，不相信的人認為這種種植方式十分荒謬，道聽塗說。或許是因為Biodynamic種植法考量到天象星象對植物的影響，使原本單純的農業生活添加了一點神秘感。

“Biological" practices include a series of well-known organic farming techniques that improve soil health. "Dynamic" practices are intended to influence biological as well as metaphysical aspects of the farm (such as increasing vital life force), or to adapt the farm to natural rhythms (such as planting seeds during certain lunar phases). (取自於https://www.lindros.co.za/biodynamics.htm)
其實Biodynamic 種植法早已運用在其他農作物多年，而且也已累積不少這方面的研究，葡萄農反而算是比較後知後覺的。
Biodynamic種植法衍自於Rudolf Steiner 在1924年對農夫們所發表的一系列的演說，這一系統的演說後來編成為一本書叫做Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture，裡面所提倡的理念推翻不少人們對於耕種的認知。簡單來說他所提倡的理念圍繞著幾個重要觀念。
1. 地球是”活”的
2. 宇宙與地球上的生物有非常密切的關係
3. 人可以美化地球但也可以摧毀地球

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【葡萄酒款】義大利最受歡迎的氣泡酒 - Prosecco 種類與搭餐全集

『Ciao，麻煩來一杯prosecco。』『一杯prosecchino謝謝！』下班後跟友人一起的happyhour時間，酒吧裡不時傳來點用prosecco的聲音，到了餐廳，剛坐下，打著蝴蝶結的侍者送上菜單的同時，也輕聲問『歡迎來到本餐廳，您想要先來一杯prosecco開開胃嗎？』

Prosecco，帶有果香、帶有氣泡、容易飲用等特質，讓她成為最親民常見的酒款，從街頭巷尾最普通的酒吧到米其林星級餐廳，你肯定都會見到一到兩款的prosecco！她，是義大利產量最高的氣泡酒款，統計數字顯示，年度總產量約有三億兩千萬瓶左右（接近法國香檳總產量），約60%出口到世界各地，儼然成為義大利氣泡酒的代名詞，連許多義大利人見到氣泡酒都一律以Prosecco稱呼，經常讓傳統法產區的酒莊氣得跳腳。我相信大部份的朋友聽過也品嚐過Prosecco，只是prosecco究竟是什麼呢？你喝的又是哪種prosecco呢？

Prosecco是什麼？

以大槽法釀造的氣泡酒。大槽法也被稱為義大利法（ItalianMethod）或馬提諾利法（MartinolliMethod），產生氣泡的二次發酵過程在不銹鋼桶中產生，與酵母接觸的時間較短（約30天左右），釀出的酒款保有較多的果香與花香特質。
用來釀造Prosecco的主要葡萄品種，在過去也被稱為Prosecco，但因為酒款與葡萄品種同名容易引起誤會，2009年開始正式全面以GLERA稱呼。偏好丘陵地形，屬於半芳香系品種（semi-aromaticgrape），帶有自己特色的香氣。除了Glera之外，通常還允許混有最多15%其他白葡萄品種（Verdiso、Bianchettatrevigiana、Perera及Gleralunga）。

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【品酒小知識】跟著大師學布根地酒品飲

如果Robert Parker是波爾多最重要的酒評家之一，那 Allen Meadows所代表的就是另一個偉大產區的旗手。這次藉著鈞太葡萄酒開幕，鈞太也特別邀請到這位布根地的大師，與我們分享品飲布根地的技巧。

誰是Allen Meadows？喜歡布根地葡萄酒的人，肯定知道這位大師級的人物。原本在美國金融業的Allen Meadows在2000年時從金融業離職，一手創立了Burghound.com，全心投入地研究布根地葡萄酒。帶著筆記本，喝遍300多家酒莊，甚至自己出錢顧攝影師、租用直升機，Alien Meadow以百分制評分，Burghound.com成為了布根地愛好者最實用的參考，連倫敦葡萄酒交易所也參考他的評分，猶如布根地的Robert Parker。
今年，隨著鈞太葡萄酒的開幕，同樣是美麗山丘（Les Belles Collines）酒莊主人的潘大鈞（David Pan）也特別邀請到Allen Meadows來台，讓我們有機會一睹大師品飲的風采！

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【葡萄品種】不只布根地 - 新世界的黑皮諾（Pinot Noir）們

清澈亮麗的紅寶石色澤、優雅細緻的櫻桃、草莓及紅莓果氣味、入口後甜美豐富的果香及柔順絲絨般的尾韻，加上清爽宜人的酸度及均衡感，連喝完杯中香水般的餘味，都會讓人著迷，…….南非2012 Radford Dale Freedom Pinot Noir。

這些形容葡萄酒的字眼，以前大多會出現在描述來自法國布根地頂級葡萄園的酒品，但是這款南非Elgin區的Pinot Noir，竟然也有同樣感覺。這種感覺不只來自南非，美國的Oregon及加州Sonoma Coast/Russian River Valley、澳洲的Yarra Valley及Tasmania，紐西蘭的Central Otago 及Marlborough的Pinot Noir，也越來越能打動人心。
想喝法國布根地的頂級紅酒卻覺得荷包不夠深? 沒關係，現在你有新世界的Pinot Noir來滿足你的口感，還可以幫你省錢!

愛上了就不可自拔

Vanity Fair浮華世界雜誌的葡萄酒專欄作家Joel Fleischman，曾經提到他認為Pinot Noir是世界上最浪漫的酒，讓喝到的人有墜入情網的感覺，連講話都句句成詩。所以很多人說，一旦愛上布根地紅酒，等於走上葡萄酒的不歸路。整個布根地產區，包括全世界上最貴的紅葡萄酒Domaine de Romanee Conti的Romanee Conti 園，都是用Pinot Noir葡萄釀造而成的，所以許多釀酒師的一生志願，就是用Pinot Noir，釀造出布根地頂級葡萄園水準的葡萄酒。

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【葡萄酒產區】布根地酒迷必備的布根地葡萄酒歷史 ( 下 )

為什麼有些酒標上會寫著「Clos」的字眼？為什麼布根地紅酒只使用黑皮諾？為什麼布根地葡萄酒的名稱總是又臭又長？為什麼村莊名字跟特級葡萄園的名字相似度高達百分之九十？如果你也是布根地愛好者，那這篇文章你非看不可！

革命後的新秀：布根地酒商（Négociant）

隨著布根地公國的消失，修道院的勢力也逐漸減弱，17~18世紀的布根地葡萄酒似乎少了領頭羊的帶領。
1798年法國大革命除了將奢華的瑪麗皇后送上斷頭台之外，也一併斷送貴族與教會的權貴生涯，特權分子的土地在革命後全數充公並逐批拍賣。而接手布根地葡萄園的，是一群在18世紀中期開始展露頭角的布爾喬亞階級(也就是中產階級的商人們)，他們接棒領導布根地葡萄酒的發展，並且發展出布根地酒業的新興行業：葡萄酒酒商(Négociant)。
早在1720年代，布根地的第一間酒商Champy已在伯恩市成立，之後新興酒商們如雨後春筍般在布根地一一冒出。他們除了進行一般的葡萄酒買賣外，也擔任起葡萄酒調配與培養的工作，換句話說，釀造葡萄酒不再是貴族與教會的特權，商人們也可以開始自己釀酒了！
而隨著工業革命的展開，鐵路與運河等交通要道的拓展，人們有更好的釀造、裝瓶、運輸技術(是的，這個時候才開始生產大量的玻璃瓶來裝酒)，有遠見又有衝勁的商人將葡萄酒銷售到英國、德國等地，擴張布根地葡萄酒的市場潛力。

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【產區介紹】布根地酒迷必備的布根地葡萄酒歷史 ( 上 )

為什麼有些酒標上會寫著「Clos」的字眼？為什麼布根地紅酒只使用黑皮諾？為什麼布根地葡萄酒的名稱總是又臭又長？為什麼村莊名字跟特級葡萄園的名字相似度高達百分之九十？如果你也是布根地愛好者，那這篇文章你非看不可！

與熱愛布根地葡萄酒的心成正比速度成長的，正是人們對於布根地葡萄酒的疑惑。
而這些疑問，全都是有跡可循的歷史因素所造就而成。品飲一款布根地葡萄酒，其實也就是在品飲布根地的某段歷史。教會、公爵、酒商、農民……都在布根地葡萄酒的歷史中留下燦爛的一筆，也創造出獨一無二的布根地葡萄酒，

中古世紀的修道院

西元二、三世紀，西羅馬帝國雖已衰敗，但人們對於天主教的信仰卻逐漸加深，教會常接受到來自各地贈與，其中當然也包含了土地。布根地最早的葡萄園奉獻記錄，可以追朔到西元六世紀。教會對布根地葡萄酒的影響十分深遠，其中最重要的一點，也是布根地葡萄酒的精神：Climats的概念，就是由中世紀教會們所提出來的新觀念。

在這些擁有葡萄園的教會內，有一批專職負責葡萄園的修士與修女們，雖然他們不見得一定要親自下田耕種(可以去聘請農民協助)，卻需要對於葡萄酒進行各種試驗與研究，無論是葡萄園的土壤研究、枝葉修剪，或是後期的釀造、品飲，全都是修士們專注的主題。這些研究不但讓修士們更了解自家的葡萄園地塊特性，也讓布根地的酒業技術更精進。

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【品酒小知識】給新手的品酒小建議：聞，比嚐重要

你是否曾經過百貨公司的有機香氛櫃位，被滿面襲來的百花香氣所吸引？又是否曾因擦身而過的女孩所散發的誘人清香，而下意識地抬起頭來尋找香氣的面孔？香氣的魅力無所不在，在香水、香氛的世界中如此，在茶、咖啡與葡萄酒中亦然。

幾年前開始品酒時，我驚訝地發現葡萄酒風味變化萬千，每一口滋味都不同，因此每一款都想貪婪地品嘗。幾年後，則發現自己和身邊一些同齡酒友們均發展出類似症狀：愛聞更過於愛喝。倒不是葡萄酒口感令人失望，而是好酒中千變萬化、引人入勝的香氣盛宴，確實會讓人捨不得一口喝光。一場聚會下來，我們常搖杯無數，清空的酒瓶卻很少；戰力很弱，但香氣不絕於鼻。

聞比嘗重要

品酒步驟大家都熟悉：先看、再聞，最後喝。但許多人不知道的是，品酒過程中，香氣往往比口感重要得多，也洩漏出更多關於酒款的資訊。一位葡萄酒老師曾建議，盲飲時，單憑顏色與香氣應已說明酒款的身份，最後那一口，只是用來證實自己的推測，並刪掉那些不符合的酒款選項。舉例來說，眼前這款酒如果深不透色、香氣滿是濃厚明顯的胡椒、辛香料，與深色莓果風味，不妨大膽假設就是希哈（Syrah）、卡本內弗朗（Cabernet Franc）或小西拉（Petite Sirah）。入口後感受單寧、酸度、酒精度與酒體後，再行確認自己的推測，並細分這杯酒款的產地。這樣的速成法也許有待商議，但香氣在酒中所扮演的重要角色，確實不容置疑。

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【認識酒款】什麼是干邑白蘭地？ What is cognac?

什麼是干邑？什麼是白蘭地？這是很多人會問我的問題，今天我們就來淺談干邑白蘭地，為大家解答，究竟什麼是”干邑”？

簡單來說，白蘭地有很多種，但是要得到干邑(cognac)這個名稱，首先必須在以干邑為中心的夏朗德區(註1)，使用特定品種的白葡萄釀製白酒，經兩次蒸餾後，陳放至少兩年，接著再”調和”，完成以上步驟的白蘭地，才可稱之為”干邑”。

干邑並不是”只能”在干邑這個小鎮生產，而是在整個夏朗德區(註1)，這個區域按照土壤特性結構(terroir)，分為六個區域，每個區域能賦予干邑不同的風味與特色。從法國地圖來看，干邑這座小鎮，就位於距酒鄉波爾多(Bordeaux)一個半小時車程的地方，但是卻生產完全不同風格的產品。

當葡萄採收並釀製成白葡萄酒後，便會開始蒸餾，使用地方特有的夏朗德式蒸餾器(alembic Charentais)，經過兩次蒸餾後，得到純淨無色的”生命之水”。生命之水會在法國橡木桶中陳放至少兩年，才能進行調和。幾乎所有的干邑白蘭地都必須進行調和，而這也是創造干邑白蘭地香氣層次的原因。

在經過這些繁複精細的製作過程，才終於能得到手中這杯，有著美麗琥珀色的瓊漿玉液。所有的干邑都有著屬於他的故事與靈魂，而乘載這些歷史的人們，抱持著對不同的理念，創造出各家獨特的風味與特色，各家爭鳴，百花齊放，唯一不變的是熱情。

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【產區介紹】義大利蒙塔奇諾 ( Montalcino ) ，產區品種淺談

近年來，蒙塔奇諾的酒款在國際市場頗具鋒頭，再加上 10 月中旬去了蒙塔奇諾 ( Montalcino ) 參訪，走了一圈之後，有不少心得亟欲分享。

1.並非傳統的歷史產區

近年來，蒙塔奇諾的酒款在國際市場頗具鋒頭。不少人聽到蒙塔奇諾位於義大利中部的托斯卡尼區域，就自動腦補地認為這裡與奇揚地 ( Chianti ) 一樣，有著漫長且悠久的釀酒歷史，事實上蒙塔奇諾的發跡比人們想像中的還要晚！
蒙塔奇諾城位於錫恩納 ( Siena ) 南方 40 公里處的山上，海拔高度約 564 公尺，早年是個較為貧困的小山城。第一位發展蒙塔奇諾產區的人，當屬Ferrucccio Biondi Santi。1866年他來到這裡，決心種植 Brunello 葡萄，並創立了屬於自己的酒莊：Il Gerppo，奠定了本區的釀酒基礎。現今最古老的Burnello 酒款年份為 1888 年，目前仍存放在 Tenuta Il Greppo 酒窖中。
20 世紀初期，蒙塔奇諾仍非「熱門」的義大利產區。1929 年，本區的純葡萄園面積僅 925 公頃（還有 1,243 公頃的葡萄園還混種其他農作物），除了Biondi Santi 外，只有 3 間酒莊釀酒，分別為 Colombini、Franceschi 以及Angelini。不過隨著酒款的名氣上揚，蒙塔奇諾已成了兵家必爭之地，現在共有近 3,500 公頃的葡萄園，分屬於 258 家酒莊，年產量超過千萬瓶。

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【產區介紹】全球十大葡萄酒產國 - 羅馬尼亞

沒錯，你可能知道傳說中吸血鬼始祖德古拉是來自現今羅馬尼亞的外西凡尼亞（Transylvanian）地區，但你知道，就連古神話中色雷斯人（Thracians）所信奉的歡愉酒神戴奧尼索斯（Dionysus），也是源自於如今的今羅馬尼亞嗎？

前鐵幕國的緩慢興起

位於東歐的羅馬尼亞是全歐第 11 大國，也是歐洲產量第五大葡萄酒產國，更是全球前十大葡萄酒產國之一。但直到近年來開始專注於提升葡萄酒品質之前，羅馬尼亞還只能說是個以量為主的餐酒產國。根據該國管理釀酒葡萄與葡萄酒的機構表示，直到 2012 年，羅國全境葡萄園中只有不到 ⅔ 是屬於較適合釀造葡萄酒的歐洲種（Vitis vinifera），這是因為羅馬尼亞過去政治動盪不安，直接影響到葡萄酒業、甚至其它產業的發展。

事實上，羅馬尼亞要到1989 年爆發革命，推翻獨裁者 Nicolae Ceauşescu 長達 24 年的極端政權後，才算是真正脫離了蘇聯鐵幕與獨裁政治的陰影，回歸民主的懷抱。在這之前的共產時期，境內許多葡萄園都歸國有；釀酒部分，也有約莫 60% 為公立合作社所有，僅 10% 屬於私人營運企業或國家成立的釀酒葡萄植栽機構。所幸，從 1990 年代早期開始，已有愈來愈多酒莊成功私有化，轉型求質而非量。

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【產區介紹】崛起的新世界葡萄酒 - 美國酒歷史淺談

身為新世界葡萄酒大國之一的美國，從酒標、歷史到風味，都和舊世界有所不同。這回就讓我們細細了解，美國酒如此反骨的原因吧！

美國人碰上無法理解、不可理喻的人、事、物時，大家可能會半開玩笑的說，「法國來的 （it’s French）！」，就如同法國人如果看到穿著不合宜的人會認為是他/她必定是美國佬一般。美國與法國在社會、生活等很多面向的邏輯是不同的，因此想法上時常會有許多碰撞跟衝突。而在葡萄酒的世界裡，新、舊世界不單純只是想法與做法的差異，更有許多史事造成雙邊的不對盤。

新、舊世界酒標大不同

新、舊世界葡萄酒的區分，最簡單來說就是歐洲大陸 (舊世界) 與其他地區 (新世界) 的區分。歐洲國家因為葡萄酒品酩已根深蒂固在飲食文化當中，每個地區有歷代傳承下來的葡萄品種，後來又紛紛設立產區法律規範來限制各產區所能種植的品種、產量和製程方式等 (註1)，每個產區酒的風格因而有了基本輪廓。正因為如此，一講到夏布利 (Chablis) 可能聯想得到帶有一點奇異果、青蘋果的輕酸以及礦物質味道的白酒，而提到巴羅洛 (Barolo) 就想到紅色莓果氣味，於口中擁有鮮明澀度的紅酒，該產區和地名已與其品種和釀酒製程有直接的關聯性，因此酒標上的產區名即足夠表達這瓶酒所會帶來的風味。

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【葡萄酒款】葡萄牙的國寶酒 - 波特酒

波特酒對多數台灣人而言，是比較少接觸到的酒款， 但卻是葡萄牙斗羅河的經典酒款之一。這一次就讓我們一塊來認識這個獨特的加烈酒，是如何被釀造的吧！

波特酒釀造的傳統與創新

因為地勢陡峭的關係，斗羅河的葡萄採收皆採用人工採收，僅有少部分平坦區域可以用機械採收，而在採收高品質的葡萄時，採收的工人會使用較淺的容器盛裝，避免下層果實遭到上層葡萄擠壓而破裂。斗羅河的天氣熱，採收後會加入二氧化硫，以防在到達釀酒廠之前就開始發酵，因為是整串人工採收，所以葡萄到達釀酒廠後，會經過去梗機去梗，但有些酒廠還是會在採皮時添加一點葡萄梗，因為除了可以提供更多的單寧添加層次外，在壓榨時，葡萄梗也可作為酒液的流動渠道，讓壓榨更有效率。

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【新手必看】為什麼一定要橡木桶？葡萄酒香氣的靈魂：橡木桶

法國農業部最近對葡萄酒產業放寬幾項規定，其中包括：vin de pays（鄉村級）以上的葡萄酒可以使用橡木屑來釀酒、AOC 級的酒酒標上可以標示葡萄品種與允許使用人工方式降低葡萄酒的酒精濃度等。

這些新規定大多來自Bernard Pomel寫給政府的提議書，而他在提議書裡也特別提到酒廠應該釀造顧客喜歡的酒，而不是釀酒師自己想要釀造出來的酒.
使用橡木屑來釀vin de pays級的酒已有一陣子，歐盟也允許這樣的釀造方式，不過大部份法國釀酒師並不認同這樣的釀酒方式。報導裡提到，一位酒吧老闆說：這種釀酒方式如同「把酒釀的像麥當勞食品般」。不過這種釀法在新世界釀酒產區很常見，而且市場接受度並不低。不久前，澳洲才從法國手中奪走英國最大葡萄酒進口國的位子，這對法國人來說情何以堪，所以法國政府才希望透過這樣的改革讓法國酒在外國市場上更有競爭力。

橡木桶與葡萄酒

其實自羅馬時代葡萄酒跟橡木桶就有密切關係，當時橡木桶除了可以用來保存及運送葡萄酒外，同時可用來運送其他用品如火藥等。很多人嘗試過使用其他類型的木頭例如栗木(chestnut)及胡桃樹(walnut)等，但是效果都不佳，主要是因為橡木本身有高伸張力，可輕易搬動、展延性強而且防水(酒)。後來釀酒師發現橡木裡面的氣孔會讓葡萄酒在陳年過程中接觸到微量的空氣，而輕微的氧化作用會使葡萄酒變得更加柔順，並增添許多風味。
一棵橡木樹需要150-230年的生長期才適合砍伐，目前法國約有450萬公頃的橡木林，其中185萬公頃為國有。就品質的部份，國有橡木林地的樹木材質比私有的林地好。為了確保橡木的供應量不間斷，自17世紀中期起法令就限制每年可砍伐的橡木樹數量並同步進行林園重建工程。目前法國每年生產大約20萬個以上的橡木桶。

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【新手必看】甜酒怎麼選？讓行家帶你從清爽系喝到濃郁系

初秋一個週六午後，幾位好姊妹來家裡聊天，帶了日本的蜂蜜蛋糕與整套懷舊DVD，打算邊吃邊聊，來個女孩們的八卦聚會。不愛喝酒的她們，對於我賴以為生的葡萄酒，向來興趣缺缺，但眼看著自己的冰箱與酒櫃裡除了葡萄酒沒別的飲料，我決定開上幾瓶帶有淡淡甜味的Moscato d’Asti，以收買這群女人嗜甜的「螞蟻胃」。

一小時後，DVD還沒看完，八卦也只聊到一半，兩瓶冰鎮清涼的微甜白酒已經一滴不剩。神智還相當清醒的大夥兒，吵著要我繼續開酒，好讓她們搭配蜂蜜蛋糕，而酒櫃裡的六瓶甜酒就這樣不知不覺被全數清光。不過，在甜白酒的大千世界裡，Moscat d’Asti不過是其中一員，還有各種環肥燕瘦的甜蜜美釀，不但複雜度與甜度多元，也常在餐桌上扮演著意想不到的絕妙角色。

輕巧鮮活的微甜白酒

品嚐甜白酒時，若糖份偏低，口中通常較顯清爽；這大概像是白開水與蜂蜜在口中展現不同重量
的感受。微甜白酒大部分酒體輕盈、風味清爽而芬香。以來自意大皮蒙（Piedmont）的阿斯提蜜思嘉微甜白酒（Moscato d’Asti）為例，由於人工終止了發酵過程，使釀成的酒款酒精度偏低（約5.5%），並帶有尚未被轉換為酒精的殘糖。這類酒款嘗來清甜，時而帶有迷人的蜂蜜與柑橘等新鮮果香，適合單飲，也能搭配水果類甜點，甚至能夠作為雞尾酒基底，在女性朋友來訪或夏日野餐時派上用場。
這類芬芳而爽口的微甜白酒，還包括了釀成干型酒後再另外添糖的半甜型卡瓦（Cava）或甜型普賽克（Prosecco）氣泡酒，以及世界各大產區均有釀造的蜜思嘉微甜白酒。這類酒精度偏低的酒款在各大酒舖、賣場、實體與電子平台上都找得到，價格多在千元以內，算是實惠的親民美酒。

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【新手必看】不知道這些香檳小知識，你敢下重金買香檳嗎？

拿破崙說，「勝利時，你值得香檳；失敗時，你需要香檳。」但他沒說的是，不管勝利或失敗，他與情人Joséphine de Beauharnais都常開香檳來喝，而後者尤其鍾情於甜型香檳。隨著情人節即將到來，這時候的你是否也開始著手準備那意義重大的一晚？

找餐廳的同時，不妨奢侈一下，選一款誘人的香檳，與你的另一半慶祝。但香檳怎麼選、怎麼開？不同類型嘗來又如何？我們簡單整理幾個關於閱讀香檳酒標的要點，希望有助於挑出最適合你與另一半的香檳：

有年份VS無年份

無年份香檳（non-vintage，簡稱NV）以多年份的葡萄所釀成，年份香檳（Vintage）則單使用單一一年份酒款釀成。年份香檳與NV最大的不同之處，是在於年份香檳意在展現當年份的特色，NV則通常表現出香檳酒廠的特有風格。因此，不管使用基酒為何，酒莊的同一款NV理應風格一致而統一，而想了解特定酒廠的風格，自然是從NV下手最佳。
相較之下，年份香檳則通常只在優異的年份釀造，每十年通常僅二～四個年份，端視各年份表現而定。由於數量較少，年份香檳價位較高。在酒標上，年份香檳會直接標示出年份來，如果看到沒有年份的香檳，那就可以斷定是無年份的香檳了。

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【新手必看】誰說只有香檳好？推薦給新手的高 cp 氣泡酒 Prosecco

應該誰都不能否認，Prosecco 身上聚集了所有討喜的元素。它易飲、有泡泡，有果香、價格又合宜。

Prosecco 是如此美好，但我們對Prosecco的理解，卻是如此的少。在夏天即將到來，我們手上大概會多了幾杯Prosecco之前，先讓我們一同來認識這個義大利最受歡迎氣泡酒的11個小秘密，再喝那杯Prosecco吧！

1.是的，真的有個城鎮叫「Prosecco」

帶著美麗泡泡的Prosecco，其實來自於義大利北部Trieste城市的近郊，一個叫Prosecco 的村莊，在改名為Prosecco前名為Puccino。Prosecco 原為斯洛維尼亞文，意為「穿越叢林」。即使Prosecco現在不只在此生產，但這個鎮的確是Prosecco的發源之地。

2. 別以為Prosecco沒有歷史

用來釀造Prosecco的Glera葡萄，早打從古羅馬時代就開始種植了。事實上，羅馬偉大的政治家老普林尼（Pliny the Elder 23AD ~ 79AD）在他的書中形容屋大維的妻子Julia Augusta的時候曾說：她這一生有86年的時間離不開 Prosecco。
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【產區介紹】 不只布根地！三分鐘，認識各產區黑皮諾 Pinot Noir 風味

黑皮諾（Pinot Noir）品種大概可以說是葡萄酒世界中的聖杯。她是皮諾家族的創始成員，難搞的個性相當出名。而要產出品質優異的黑皮諾，不但風土要講究，釀酒過程還得小心翼翼。

這是個需要被捧在掌心上的嬌貴品種，既熱不得也冷不得，更是怠慢不得，但她釀成的紅酒，卻足以令人心醉。那些產區適合種植黑皮諾？又要怎麼品嚐這些經典產區的紅酒？讓我們為你解答。

法國布根地：經典而內斂

布根地是黑皮諾的家鄉，相較其它產區，這裡的價格通常較高，產區內各個村莊、以至於各個單一園的黑皮諾紅酒，風格都明顯不同。其品質之權威，足以讓世界其它黑皮諾產區積極模仿。
由於布根地紅酒基本上以黑皮諾為主，剛開始品嚐時，建議可以分幾個批次，透過地區性與不同等級為主題品試，先從夜丘（Côte de Nuits）八大村莊的村莊級喝起，細嚐不同村莊的的單寧架構與香氣組合。接著還可以慢慢往上喝，來到一級園或特級園；再依法炮製，品嚐南端的伯恩丘（Côte de Beaune）。
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【產區介紹】不認識這幾個加州精華產區，別說你懂美國酒

講到美國酒大家都知道納帕谷 (Napa Valley)。納帕谷有著眾多的指標性意義：象徵著美國酒的標竿、象徵著新世界的崛起、象徵著人定勝天、不安於既定習俗…

不是只有納帕谷產葡萄酒

有人說，美國是個文化大熔爐，充斥著形形色色的人，而唯一連結大家的就是對酒精的熱愛。美國50州雖然不見得都能發展葡萄酒產業，但每一州都有生產葡萄酒，就近服務並獲得在地居民的支持。我想這就是葡萄酒迷人的地方：品質好當然重要，但多元性更是讓大家持續在圈裡流連忘返的主因，畢竟再好的酒，天天喝還是會膩，不如多去發掘一些不一樣的，讓自己的味蕾去探索。

索諾馬AVA：讓葡萄適得其所的應許之地

美國的產區總共有約230個AVA (美國葡萄種植地區，American Viticultural Area)(註1) ，當中約140個在加州(註2)。由於AVA如字面上的意義僅是用以表達葡萄種植的地區，會有許多小的AVA是落在大的AVA裡頭，如同莊園酒、村莊酒的概念。知名的納帕谷AVA旁邊，其實有一個較鮮為人知但圈內人很推崇的大產區，叫索諾馬 (Sonoma) AVA，其緯度、氣候與納帕谷相當，區域面積更廣，也更靠近海洋，整體而言更能凸顯風土變化，因此更能夠找到適合每一品種的區域進行種植。到 WINE & TATSE 品迷網繼續閱讀全文！

【產區介紹】不只加州產區，美國葡萄酒精華產區還有這些！

美國葡萄酒由於近年來的蓬勃發展，加州以外的區域也逐漸發展出了葡萄酒產業，而很巧合的這些地方都位於比較寒冷的地方，對於愛好葡萄酒或是想要找新奇美國酒的酒友來說，的確增添了不少值得探索的產區。

紐約紐約：美國東岸永遠的大明星

如同加州自成一格的紐約市東邊，有著東岸有名的長島 (Long Island) AVA，除了調酒圈紅遍全球的長島冰茶外(註1)，當地比較輕鬆無負擔、中等酒體的梅洛也相當出色。而紐約州北方的手指湖 (Finger Lake) AVA，相較於長島AVA少了海洋的氣溫調節，但卻多了來自緯度的低溫，意外地使當地的白酒能夠獨樹一格，夏朵內、白蘇維翁也因為寒冷的氣候條件，增添了奇異果和鳳梨的氣味以及酸度(註2)，清脆的口感適合搭配任何海鮮料理，或是炎熱的夏日午後來一杯。到 WINE & TASTE　品迷網繼續閱讀全文！